Мистическое место испании - эскориал. Эскориал (Escorial)

— испанский монастырь, дворец и королевская резиденция. Здание Эскориала находится в часе езды от испанской столицы, прямо возле подножия гор Сьерра-де Гвадаррама.

Дворец из гранитных блоков выглядит весьма сурово: его фасады украшены только угловыми башнями, традиционными для испанской архитектуры. Жёсткий нрав испанского короля как бы отражён во внешнем виде Эскориала.

В самой Испании королевская резиденция именуется Восьмым Чудом Света.

Внешне дворец больше походит на настоящую крепость. Раскинувшись обширным прямоугольником, он имеет строгие и симметричные фасады, а размер стен дворца составляет 206 на 161 метр.

Выточенные с военной грацией стены здания могут показаться однообразными и безыскусными.

Окон и дверей здесь так много, что все попытки подсчитать их точное количество изначально обречены на провал. (Наиболее часто звучит цифра — 2500 окон и 1250 дверей, но это результат не всегда одинаков.)

Основная работа над Эскориалом принадлежит двум архитекторам.

Первые чертежи проекта выполнил Хуан Баутиста де Толедо: есть сведения, что для этой цели он занимался изучением опыта строителей римского собора Святого Петра.

Продолжение строительства дворца в 1567 году принадлежит зодчему Хуану де Эррера, определившему окончательный облик здания.

Строительство Эскориала длилось с 1563 до 1584 год. Филипп Второй, резиденцией которого в последствие и стал дворец, принимал активное участие в осуществлении проекта Эскориала.

Покои короля во дворце разместили так, чтобы прямо из них испанский монарх мог попасть в церковь. Король выбирал такой строгий и лаконичный внешний вид дворца, позаботившись об его богатом внутреннем убранстве: покои украсили множеством произведений изобразительного искусства.

Поэтому сегодня дворец Эскориал ценен также в качестве картинной галереи. Этот архитектурный памятник располагает работами таких именитых мастеров живописи как Веласкес, Эль Греко, Веронезе, Иероним Босх и Тинторетто.

Огромный основательный дворец — монастырь из светлого песчаника, строгих форм, без каких-либо украшений, лепнины, колон, статуй поражает своей монументальностью на фоне ярко-голубого неба Испании и зелени гор.

Облик Эскориала открыл новый стиль в архитектуре, ставший довольно распространённым в Испании тех времен — десорнаментадо (неукрашенный).

Лион Фейхтвангер в своей статье, посвященной Эскориалу, рассказывает легенду, согласно которой испанцы в битве при Сан-Кантене победили французов, но случайно разрушили монастырь чрезвычайно почитаемого испанского святого Лаврентия, принявшего смерть от мучений на решетке, установленной над огнем. Король Филипп, чтобы искупить вину за разрушение, приказал возвести храм, напоминающий в плане решетку. Четыре башни по углам должны были символизировать ее ножки, а Дворец Инфантов, выдающийся своим фасадом вперед — ручку. И такой монастырь с дворцами был построен по проекту ученика Микеланджело Хуан Батиста из Толедо и его приемника Хуан из Эррера с 1563г. по 1584г.

Ни на фасадах, ни во внутреннем убранстве королевских покоев нет показной роскоши и пышности отделки. Только строгие колонны и статуи ветхозаветных королей, изящно выполненная балюстрада карнизов.

Оживляют вид красивые внутренние дворики с замысловатыми посадками деревьев и кустарников насыщенного зеленого цвета.

Внутри монастырь также отделан скоромным серым мрамором. Пилястры, колонны, фриз, стены собора все в спокойном сером цвете, но воздушное, легкое, возвышенное.

Только алтарь, вознесенный на высоту четырех этажей в главном нефе храма, украшен мрамором разных цветов, драгоценными камнями и яшмой, освещенный через стеклянный фонарь в куполе собора, притягивает взгляд.

Да еще в легкой аркаде библиотеки, расположенной в одной из длинных галерей дворца все книги выставлены позолоченными обрезами к публике, а корешками вовнутрь, словно предупреждая, что нам не следует знать даже названия произведений, которые читает сам король Испании.

Эта библиотека если и не равна по собранным редкостям библиотеке Ватикана, то занимает второе место.

В Эскориале устроен великолепный в своей мрачности Пантеон, где погребены все короли Испании, начиная с Карла V.

Только Филипп V попросил предать его земле в Сеговии, да еще прах Фердинанда IV находится в столице.

Также здесь захоронены королевы, родившие наследников престола. Напротив королевской усыпальницы расположен пантеон, где с XIX века хоронят инфантов обоих полов и королев, чьи дети так и не унаследовали трон.

Единственным исключением из правил захоронения за уважение, которое испытывал к нему народ Испании, стал отец нынешнего короля Испании Хуана Карлоса I — Дон Хуан Бурбон. Он не был ни королем, ни принцем крови.

Стоит посетить этот основательный замок Эль Эскориал, где собраны великолепные полотна великих художников.

Картины Тициана, Веронезе, Эль Греко, Иеронима Босха, Тинторетто, Коэльо, Рибера, гобелены по эскизам Гойи — можно довольно долго еще перечислять знаменитые имена.

Что стоит помнить

• Оденьтесь потеплее — в этой области Испании всегда гуляют холодные ветра.
• Валюта-евро, язык испанский, но много англоговорящих.

Время работы музея

• начиная с октября до конца марта с 10.00 до 17.00 (выходной — понедельник)
• а с начала апреля и по сентябрь включительно с 10.00 до 18.00 (выходной — понедельник)

При посещении музея, перед покупкой билета (к нему прилагается схема замка), необходимо пройти металлодетектор и проверку вещей.

Цены

• Стоимость посещения в зависимости от экскурсии: обзорная, познавательная или историческая - в среднем, 10 Евро. Можно оплатить банковской картой.

Как добраться

1. Электричкой: линия C-8 от вокзала Atocha. До остановки, которая так и называется — El Escorial ехать около часа. Потом по указателю «Monasterio» пешком вверх 100 м и потом по специальной дорожке через парк. Всего минут 15 ходьбы. Стоимость билетов туда-обратно около 8 евро.
2. Автобусом: с автовокзала Madrid Intercambiador, что находится при выходе из метро «Moncloa», автобусы №№ 661 или 664 отправляются по будням каждые 15 мин., по выходным — каждые 30 мин. Ехать около часа. Потом от остановки 200м пешком. Цена проезда 3,20 евро.
3. Аренда автомобиля обойдется от 30 Евро в сутки, но сделает вас более мобильными.

А утром мы ездили в Эскориал - знаменитый дворец испанских королей в пригороде Мадрида. Несколько лет назад я прочел несколько книг известного английского писателя-путешественника Генри Мортона. В его описании путешествий по Испании мне больше всего запомнилась глава про Эскориал - огромный, мрачный и красивый дворец-монастырь испанских Габсбургов.
Мне обязательно захотелось на него посмотреть.

Не хочется переписывать книжку Мортона , но я все же расскажу немного об истории и своем впечатлении от Эскориала. К сожалению, фотографий будет немного в этом посте, больше будет букв.

Из Мадрида в Эскориал
Сначала несколько слов о том, как до дворца добраться, а также о мадридском транспорте. В Мадриде, как и во многих других европейских городах, где я бывал, пригородные электрички в центре города уходят под землю, а зачастую вообще бегают по тем же туннелям, что и городское метро. В Барселоне, например, существует аж три независимых друг от друга сети городских железнодорожных линий.
В Мадриде на станции Principe Pio, где мы жили, есть и станция метро, и станция электричек. До Эскориала надо ехать электричкой, причем прямой электрички нету. Надо ехать с пересадкой: либо на двух электричках, либо сначала на метро, а потом на электричке.
Поизучав расписание, мы выбрали такой маршрут: по ветке C-10 мы доехали до станции Villalba, а там пересели на ветку C-8a и добрались до станции El Escorial.
Большой проблемой оказалось купить билет:). В кассе на испанском нам объяснили, что на пригородные электрички билет надо покупать в автоматическом киоске. Ну возможно, нам объяснили что-то другое, но билетов по крайней мере не продали, ни за наличные, ни за карточку, зато энергично махали рукой и говорили что-то про автомат. Автомат умел разговаривать по-английски, но тут к нам подошел какой-то служащий в форме (судя по наличию кобуры, это был охранник железнодорожной станции). И очень подробно стал объяснять, как купить билет. На испанском. Он переключил интерфейс автомата обратно на понятный ему язык, и говорил с нами очень громко и медленно, чтобы мы лучше понимали. Потом наша коляска не лезла в турникет, и он отвел нас в турникет для крупногабаритного багажа. Потом отвел на платформу и, когда подошел поезд, издалека энергично кричал нам и махал рукой, чтобы мы садились. В общем, спасибо ему! Gracias! Он столько всего нам рассказал, но мы, к сожалению, ничего не поняли. Надо учить языки:(

Поезд быстро покинул город и мы ехали по пустынным холмам с абсолютно желтой выжженной солнцем травой и редкими деревьями. Дворец находится в предгорьях горного массива Сьерра-де-Гвадаррама, поэтому ближе к концу путешествия поезд стал карабкаться вверх.

Эль Эскориал
На железнодорожной станции El Escorial мы прыгнули в автобус (что было не так просто сделать, учитывая, что с нами приехала коляска), который довез нас от местного железнодорожного вокзала до автобусного за 1 евро. Это было совершенно лишним, прекрасно можно было дойти и пешком.
Когда-то дворец был построен в совершенно в диком и необжитом месте, но постепенно вокруг него вырос городок с гордым именем Сан-Лоренцо-Эль-Эскориал.

На вход в музей выстроилась внушительная очередь, и здесь, как и в музее Прадо очень внимательно досматривали вещи посетителей. Когда мы попали внутрь, то дочке пришло время спать, на что мы собственно и рассчитывали. Но выяснилось, что здесь надо спускаться и подыматься по крутым лестницам, со спящим в коляске ребенком это было невозможно. Поэтому нам пришлось разделиться, я пошел в музей, а жена с дочкой пошли гулять.
В итоге на весь Эскориал у меня остался всего час. Дворец, как я говорил, совершенно огромен, и экспозиция музея тоже. Поэтому я быстро побежал, пытаясь получить хоть какое-то представление об увиденном.

Но самое сильное впечатление, конечно, производит усыпальница королей. Меня вообще всегда удивляет отношение католиков к смерти. Прямо под алтарем церкви находится подземная часовня, на стенах которой установлены гробы. Здесь покоятся испанские короли и те королевы, которые смогли выполнить свой главный долг и родить мальчиков-наследников трона. Часовня и гробы отделаны золотом и яшмой. Теперь здесь электрический свет, но представляю, как все это должно было смотреться при свечах. Мортон пишет, что для королей было традицией приходить сюда и молиться, молиться на месте своей будущей могилы. Короли лежат по одну строну, королевы по другую. Места здесь еще хватает, испанская монархия рассчитывает править долго.
Неподалеку находится ещё одна усыпальница, гораздо более весёлая на вид, но менее почётная: здесь покоятся принцы, не вступившие на престол, незаконнорожденные дети монархов, а также королевы, не произведшие на свет мальчиков. Веселей она потому, что вместо золота здесь мрамор, а из окон струится свет, и всё это выглядит не столь мрачно. Здесь множество надгробий и барельефов, маленьких саркофагов тех из принцев и принцесс, что умерли во младенчестве. В одной из ниш большая скульптура на надгробии Хуана Австрийского, незаконнорожденного сына Карла V, сводного брата Филиппа II. В одном из пунктов своего завещания Карл признал своего бастарда, о существовании которого никто не знал, кроме камердинера короля, в семье которого мальчик и воспитывался. Филипп, который был старше своего брата-бастарда на 19 лет, уважая отца и его волю, принял мальчика в королевскую семью. Хуан получил образование и все права и привилегии настоящего инфанта. Дон Хуан в европейской историографии представляется “последним рыцарем Европы”. Известность он получил как победитель битвы при Лепанто. Это была одна из величайших морских битв в истории человечества. Кроме того, его ранняя и скоропостижная смерть добавила описанию его личности трагизма и романтичности. Матерью Хуана была немка Барбара Бломберг, то есть в его жилах большая часть крови была немецкой. Он был белокур, красив и высок ростом.
И, конечно, его рыцарственность была скорее мифом. Вот, например, словарь Брокгауза и Ефрона, откуда позаимствовала статью о Хуане Австрийском Википедия, пишет: “Быстрые успехи вскружили молодому полководцу голову, развили в нём страшное самомнение, сделали его надменным и безмерно честолюбивым: он хотел быть победителем всегда и везде, даже в обыкновенных играх. “ И даже: “Он стыдился матери и её семьи, хотел быть только сыном императора, заманивал мать в Испанию, чтобы запереть её в монастырь, а её сына от законного брака приказал коварно куда-то запрятать. Бессердечно относился дон Хуан и к своим возлюбленным, и к своему многочисленному незаконному потомству.” Однако его слава победителя при Лепанто, и слава бесстрашного воина сделали его героем Испании, а в своё время и героем всего христианского мира. В те времена никому не было важно, кто как относился к своим женщинам, тот же “рыцарственный” Ричард Львиное Сердце был наверняка ещё большим “засранцем”.

Битва при Лепанто имела громадное значение для христианской цивилизации и это значение очень хорошо понимал весь “западный” мир. После времен крестовых походов, христиане все больше и больше теряли свои позиции в Средиземноморье. В мусульманском мире главенствующее положение вместо арабов заняли турки. И Османская империя потихоньку наползала на Европу. На Балканах турки заняли уже пол-Венгрии и угрожали самой Вене. Османы прибрали к рукам все греческие острова за исключением пары Ионических. Мусульманские пираты держали в страхе все Средиземноморье, забираясь даже глубоко в Адриатику. В 1571 году огромная эскадра объединенных сил Венеции, Испании, Мальты, а также многих других итальянских городов направилась на Восток. Целью христиан было оказание помощи принадлежащему Венеции Кипру. Однако, пока союзники собирали флот, Кипр уже пал. С обоих сторон в битве были задействованы огромные ресурсы. В те времена главным типом морского корабля была гребная галера. В техническом отношении в них не было больших изменений со времен античности. Моряки только-только начали использовать артиллерию, и артиллерия сыграла очень важную роль в битве при Лепанто. Всего в сражении по подсчетам историков принимало участие более 170000 человек с обеих сторон.
Битва произошла 7 октября 1571 года при входе в Коринфский залив. Христианский флот двигался вдоль западного берега Греции с севера от острова Корфу. А турецкий выходил из Коринфского залива. Встреча двух огромных флотов оказалась неожиданной для обоих сторон. Оба флота согласно тогдашним правилам морских сражений выстроились в линии друг напротив друга. Дон Хуан Австрийский и его испанские корабли находились в центре, как пишет Г.Мортон “на двигающемся навстречу врагу флагмане с развивающимся папским знаменем, на орудийной платформе под звуки волынки в золотом мундире дон Хуан.. танцевал гальярду”. Не знаю, что за танец гальярда, но вёл себя молодой испанский флотоводец в этом бою храбро. Венецианские галеасы своей артиллерией вывели из строя большое количество турецких галер в центре, а потом галеры противников сошлись в жестоком и кровопролитном абордажном бою. В рукопашном бою испытанные испанские солдаты, а также немецкие наемники итальянских кораблей, оказались значительно более стойкими, чем турки. К тому же христиане были лучше вооружены, турки почти не использовали огнестрельное оружие. Решающую роль сыграло ещё то, что союзники оставили около 30 кораблей в резерве под руководством испанского офицера Санта Круза. Вступление в схватку этого резерва переломило ход битвы. Чтобы не попасть в плен, командующий османский флотом Али Паша покончил с собой. Победа, одержанная Хуаном Австрийским 7 октября 1571 г., была решительной: сильный неприятельский флот был почти совершенно уничтожен. Весть об этой победе возбудила во всей Европе неописуемое ликование. Потери турок составили 25 000 убитых и 3500 пленных матросов, кроме того, союзники освободили из рабства 12000 христиан, которые использовались как гребцы на мусульманских галерах.
Однако, кроме капитального уничтожения кораблей и солдат противника никаких других успехов союзники из этой блистательной победы не извлекли. У Испании, Венеции и папы были слишком разные планы и цели, которые вступили в противоречия. Дон Хуан хотел продолжить войну на море и идти освобождать Кипр, другие острова греческого архипелага, а может быть и сам Константинополь, однако его патрон король Филипп II был против таких решительных действий. В процессе споров и дележа добычи время было потеряно, установилась непогода, и флот был распущен на зимние квартиры вместо того, чтобы развить успех. На следующий год объединенный христианский флот так и не смог добить турецкий, турки, помня урок Лепанто, все время уклонялись от генерального сражения. А к концу 1572 года Венеция заключила с Османской империей сепаратный мир, отказавшись от Кипра.
Испанцы Хуана Австрийского продолжили войну с турками в Алжире.

Несмотря на то, что битва при Лепанто не имела решающего значения, это было первое большое поражение турок за долгие годы. Сильнее и могущественнее, чем в конце 16 века, Османы уже никогда не были.
В 31 год Хуан Австрийский отправился в Нидерланды, чтобы исполнять обязанности наместника этой в то время испанской провинции. А спустя некоторое время умер при довольно загадочных обстоятельствах.

Вернемся обратно...
Честно говоря, все эти склепы и гробницы, действительно оставляют самое большое впечатление. Выйдя на улицу, было приятно смотреть на окрестные горы и солнышко.

Обратно на станцию мы пошли пешком. Дорога идет через огромный и очень красивый парк.

Правильное название которого Сан-Лоренцо-дель-Эскориал, — королевская резиденция, построенная в 16 веке. Эскориал находится в 50 километрах от Мадрида, среди лесистых холмов предгорья хребта Сьерра-де-Гвадарама.

Дворец Эскориал в Испании: история строительства

Начало его строительства относится к 1561 году, когда правивший в то время Испанией король Филипп II, второй король из династии Габсбургов, решив воплотить в жизнь наказ своего отца Карла V о постройке королевской усыпальницы, посетил городок Эскориал в горах Сьерра-де-Гвадарама, где жили каменотесы. Немного отступив от повествования, сообщим, что Эскориал переводится с испанского как «куча шлака».

Архитектором проекта был назначен ученик Микеланджело Хуан Батисто де Толедо. Руководил он строительством первые шесть лет – с 1563 до 1569 года. После его смерти достраивал и отделывал дворец Хуан де Эррере. Король лично следил за всеми этапами строительства и предусмотрел отход стиля от мрачного средневековья к более светскому облику. В плане архитектурный комплекс представляет собой практически правильный квадрат размером 161 на 206 метров, в центре которого церковь, на юг монастырь, на север дворец.

Весь внешний обвод Эскориала представляет собой замкнутое пятиэтажное здание на высоком цоколе. Все внутренне пространство поделено на 11 внутренних двориков, образующие вид той самой решетки, на которой принял мученическую смерть святой Лаврентий. Долгое время считался самым крупным зданием мира. Знатоки насчитывали в нем 4000 покоев, а длина коридоров исчислялась десятками километров.

Внутреннюю отделку Эскориала вели в полном соответствии с повелением Филиппа II. Для помещений монастыря, церкви и усыпальницы использовали самые лучшие материалы, какими только располагала Испанская империя, а, учитывая ее широкую географию, возможности были очень большими. Золото инков с западных окраин империи на строительство Эскориала шло непрерывным потоком.

Над украшением его внутренних помещений работали резчики по дереву и скульпторы со всех концов Испании. Метро Барселоны от А до Я. Гора Монжуик – парковая зона Барселоны и место исторических событий. Читайте здесь. Сами же королевские покои были отделаны очень просто, на грани нищеты. Последний камень в стены был уложен в 1584 году, а отделка продолжалась еще очень долго, даже после кончины Филиппа II, когда его потомки, потрясенные аскетичной строгостью королевских покоев и тем, что из них, при открытых дверях, был виден алтарь церкви, постарались немного перестроить их.

Интересна история возведения купола над базиликой храма в Эскориале. Это гигантское сооружение высотой 90 метров строили 20 лет, Он мог быть еще выше, но Ватикан потребовал, чтобы его высота не превышала высоты собора св.Петра в Риме. Филипп II очень любил свой дворец-монастырь. Его потомки продолжили эту традицию, так что кроме великолепных залов Эскориала и его Собора, отделанных с максимально возможной роскошью, туристам доступны для осмотра и многие живописные шедевры.

Эскориал (Испания) и его достопримечательности

Что посмотреть туристу? Туристы в первую очередь могут посмотреть на архитектурные изыски Эскориала, одним из которых является главный внутренний дворик, названный «двориком королей». Назвали его так потому, что в его верхнем ярусе расположено шесть гигантских скульптур, изображающих ветхозаветных царей от Соломона до Саула. Это подчеркивало желание короля продемонстрировать свою приверженность к продолжению их дела, его решимость в борьбе с инакомыслием в вопросах веры.

Эскориал (Мадрид) и музеи

Кроме того, в Эскориале работают два музея. Один из них демонстрирует историю королевской резиденции в рисунках различных авторов и эпох. Так же в этом музее есть несколько макетов Эскориала, множество бытовых предметов, которые использовались в повседневной жизни королевской резиденции и строительных инструментов, использовавшихся при возведении этого символа Испании.

Второй занимает девять комнат и в них собрана королевская коллекция живописных полотен художников, работавших в XV-XVII веках. Там можно увидеть полотна Ван-Дейка, Тициана, Босха, Тинторетто, Веронезе Кабинет короля Филиппа II Интересно будет взглянуть на покои и кабинет короля Филиппа II, в них всего лишь кирпичные полы, гладкие беленые стены. Кабинет короля украшает одна единственная картина Босха «Сад радостей земных», а трон, с которого он и управлял своей огромной страной всего лишь походный стул его отца – короля Карла V.

Если вы хотите посетить музей во время поездки в Мадрид, то можете заранее записаться на экскурсию у местных гидов:

Дворец Эскориал: библиотека

Интересно посетить и библиотеку Эскориала, хотя почитать там ничего не дадут, даже если есть знания древних языков. Просто одно созерцание интеллектуального богатства, которое собирали испанские короли, может привести в трепет, нарушив сложившийся стереотип о беззаботной и сладкой королевской жизни. Построен в Эскориале и пантеон испанских монархов, почти все из которых, начиная с Карла V, похоронены там, даже те, кто не был на троне. Сегодняшний вид пантеона, украшенный бронзой, мрамором и яшмой, был создан в 1617 году, королем Филиппом III, не придерживавшегося столь аскетичных взглядов на жизнь как его прадед. Лишь двое из испанских королей не покоятся там – Филипп V, ненавидевший за мрачность и Фердинанд VI.

Эскориал — как добраться из Мадрида

Архитектурный комплекс Эскориал (Испания) находится в пятидесяти километрах от , неподалеку от небольшого города с одноименным названием, который испанцы называют «верхний Эскориал (Escorial de Arriba)».

Некоторые испанцы уверены, что «восьмое чудо света» находится на территории Королевства, и это – монастырь Эль-Эскориал в пригороде Мадрида . Как бы то ни было, оказавшись в столице Испании, лучше самому отправиться к памятнику, занесенному в список охраняемых объектов ЮНЕСКО , чтобы составить собственное мнение о величественном монастыре Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориал.

Легенды монастыря

Набожные испанцы уже несколько столетий передают из уст в уста легенду, полную загадок и магии. Поговаривают, что онастырь Сан-Лоренсо был построен, чтобы закрыть «Врата в ад», которые якобы находятся у подножья гор Гвадаррама. Наиболее впечатлительные монахи ордена Святого Августина утверждали, что по ночам к месту строительства прибегал огромный черный пес Цербер, чтобы защищать Врата от любопытных прихожан. А после завершения стройки, длившейся 21 год, король Филипп II перевез в новую библиотеку колоссальную коллекцию книг по оккультизму и магии, о которых даже не подозревала Святая инквизиция.

Настоящая причина строительства монастыря именно под Мадридом не столь мистична. В 1557 году армия короля в сражении с французами во Фландрии, которая тогда находилась во власти Испании, случайно разрушила храм Святого Лоренсо, почитаемого на всей территории страны. В честь победы и в память о святом Филипп II приказал построить самый величественный замок в Европе, где он собирался основать королевскую резиденцию, библиотеку, монастырь Святого ордена Иеронима, чтобы отдохнуть от обязанностей короля в обществе монахов.

Прежде всего – простота в строительстве, серьезность в целом; благородство без высокомерия, величие без показной роскоши… (из инструкций короля Филиппа архитектору Толедо).

У Филиппа II была мечта построить пантеон для захоронения своего отца, императора Карла V. На сегодняшний момент здесь можно увидеть гробницы королей и королев, принцев и принцесс, правивших страной со времен Карла V.

Монастырь сегодня

Сейчас Эль-Эскориал считается одним из самых завораживающих памятников архитектуры в Испании. И потрясает он не только своими колоссальными размерами, но и содержанием.

Вы можете посетить , в котором находятся два больших музея. В первом вы узнаете историю строительства монастыря, увидите чертежи, планы и искусно исполненные макеты . Во втором музее хранятся художественные полотна XV–XVII веков. Наиболее интересные – гобелены и картины таких великих мастеров, как Эль Греко, Босх, Ван Дейк. А в одном из девяти залов вы сможете рассмотреть карты мира, составленные в те времена. Так, на некоторых вы не найдете Россию, а на месте современной Франции увидите Фландрию и Бургундию.

В соборе Эль-Реаль вас поразят виртуозно написанные испанскими художниками фрески на потолке, а также пространство за алтарем – на картинах, украшенных золотом, воспроизведены сцены из жизни Христа и Девы Марии. А на другой стороне вы можете увидеть скульптуры Карла V, Филиппа II и их семейств за молитвой.

Королевская библиотека по размерам и коллекции уступает только Ватиканской. Здесь хранится более 40 тыс. книг и около 3 тыс. рукописей. Интересный факт: библиотека Эль-Эскориала – единственное хранилище в мире, где книги ставятся корешками внутрь, чтобы сохранить древние украшения переплетов. Некогда Папа Григорий XIII издал указ о том, что любой, укравший книгу из Королевской библиотеки, будет навсегда отлучен от церкви. Когда будете в библиотеке, то поднимите голову, чтобы рассмотреть потолок. На нем метафорично изображены науки и искусства (риторика, музыка, математика, астрономия...).

Если же вы захотите отдохнуть на свежем воздухе, то выйдите на большую площадь , называемую «лонха», тут вы сможете присесть в тени деревьев. А пройдя чуть дальше, в цветущие сады, вы насладитесь прекрасным видом на поля, горы и город. Здесь же вы увидите и скульптуру монарха, будто рассматривающего с удовольствием великое произведение лучших скульпторов и архитекторов своего времени.

Если есть чуть больше времени...

Кресло Филиппа (Silla de Felipe II). Среди дубов и кленов у гор Сьерра-де-Гвадаррама вы найдете лучшую смотровую площадку. Попросите сотрудников на информационной стойке дать вам карту с указанной дорогой, ведущей к креслу Филиппа, откуда он наблюдал за строительством монастыря. Отсюда открываются поистине чудесные виды на горы и монастырский комплекс.

Прежде всего - простота в строительстве,
серьезность в целом;
благородство без высокомерия,
величие без показной роскоши…
Из инструкций короля Филиппа архитектору Толедо

Как добраться

много итальянских и испанских живописцев. Босха и его учеников здесь даже больше, чем в Прадо.

В отличие от Прадо, где все сопровождающие полотна надписи на испанском, в Эскориале к каждому залу прилагается стендик с информацией.

В какой-то момент картины заканчиваются и по указателям мы выходим в знаменитый «Зал сражений», или, как его еще называют «Зал алебард».

«…я, ступив четыре шага, оказался на широкой галерее: потолок и стены ее были украшены фресками, изображавшими батальные сцены, а из меблировки имелись только письменный стол с чернильным прибором на нем и кресло. Девять окон, выходивших во внутренний двор, давали достаточно света, чтобы я мог разглядеть висевшее на дальней стене полотно, запечатлевшее схватку христианских рыцарей старых времен с маврами, причем все детали вооружения и сбруи выписаны были в мельчайших подробностях. Тогда, впервые оказавшись в так называемой «Галерее Сражений», я не в силах был себе представить, до какой степени эти картины, прославляющие былые триумфы Испании - громкие победы при Игуруэле, Сен Кантене и Терсере, - равно как и весь остальной дворец, станут мне привычны и знакомы».

Кроме галереи Сражений, где мы рассматривали полотно не менее получаса, можно зависнуть еще и в зале карт, рассматривая карты известного тогда мира, на которых, например, еще нет Франции, но есть Фландрия и Бургундия. Да, и Россия тоже на кое-каких картах имеется.

Хорош также зал, где висят портреты Габсбургов – даже если не знать, что это всё сплошь представители одной семьи, это заметно сразу: фирменные выпученные глазки и оттопыренная нижняя губка – многочисленные родственные браки на пользу потомкам не пошли. В приемной зале привлекают внимание двери из семнадцати сортов дерева, подаренные испанскому королю Максимилианом Австрийским в 1567 году.

Уникальная работа - потому и защищены бронебойным стеклом. Из спальни Филиппа II и прилегающих комнат очень красивые виды на сады Эскориала.

«А сады, и вправду поражая воображение, складывались в диковинные фигуры, причудливыми лабиринтами огибали десяток фонтанов, где лепетала вода. Защищенные от порывов северного ветра фасадом самого дворца монастыря, по стенам которого на шпалерах вились жасмин и шиповник, они прелестными террасами уходили к южному крылу, открывая взгляду пруд, где плавали утки и лебеди. С юга и запада зеленовато серо синими громадами подступали горы, а на востоке далеко, до самого Мадрида, тянулись необозримые пастбища и королевские леса».

Часто пишут, что спальня короля, где он и умер, поражает аскетизмом. Ну не знаю, сколько мне довелось в своей жизни посетить замков и дворцов, везде личные покои вельмож и королей были гораздо скромнее парадных залов, блещущих золотом, росписями, мрамором или чем-то еще. Спальня как спальня, прямо скажем, не келья. Зато прямо из нее король мог пройти прямо в церковь, а когда был уже не в силах вставать с постели, кровать придвинули к окошку, через которое монарх мог присутствовать на всех службах.

В зале карт находится еще солнечная линия – металлическая полоса на паркете, которая проходит к окну, и на конце ее изображен герб и буква F. Это специальный дивайс: когда-то в стене комнаты была специальная дырочка, через которую в комнату проникало солнце, в полдень солнце было ровно на этой линии, и таким образом во дворце проверяли часы. Буковка F обозначает короля Фердинанда VI, при котором эту штуку сделали.

Пантеон королей (Pantheon de los Reyes)

Выглядит усыпальница королей Испании, начиная с Карла V, императора Священной Римской империи, как 26 золоченых мраморно-яшмовых саркофагов, поставленных в 4 ряда. Построена она точно под алтарем базилики.

Здесь не были погребены только Филипп V, который похоронен в Сеговии, Фердинанд VI, чья могила находится в Мадриде, и Амадео Савойский, нашедший покой в Турине. Последним здесь был погребен король Альфонсо XIII. С королями рядом лежат жены, ставшие матерями королей. Прочие жены похоронены в пантеоне принцев (инфантов). Исключение составляет единственная королева со времен Филиппа II – Изабелла II, которая похоронена вместе со своим мужем Francis Asis de Bourbon, принцем-консортом, ставшим отцом короля; второе исключение – королева Изабелла де Бурбон, не ставшая матерью короля, но погребенная здесь потому, что ее сын, наследник престола, умер гораздо позже ее.

«Королева у нас была красавица. И француженка. Приходилась дочерью великому Генриху IV, имела от роду двадцать три года, белую кожу, ямочку на подбородке. Хоть величие ее величества и умерялось природным умом и тонкостью, однако всякий бы сразу сказал, что она рождена царствовать: эта чужестранка уселась на испанском престоле так же непринужденно и уютно, как ее свойственница Анна Австрийская, сестра Филиппа Четвертого и жена Людовика Тринадцатого - на престоле французском. Когда же неумолимый ход событий привел к схватке дряхлого испанского льва с молодым галльским волком - решалось, кому быть повелителем Европы, - обе королевы, воспитанные в строжайших понятиях о долге и чести, определяемых голубой кровью, без раздумий и колебаний поддержали своих августейших мужей, а интересы новых отечеств восприняли как свои собственные. Так что суровые времена, которые наступить не замедлили, породили любопытный парадокс: мы, испанцы, которыми правила француженка, резались с французами, которыми правила испанка. Вот, черт возьми, какие неожиданные коленца откалывают политика и война».

Прочитав заранее, что здесь же похоронен со своей женой, доньей Марией (Doña María de las Mercedes), отец нынешнего короля, дон Хуан де Бурбон (Juan de Borbón), отрекшийся от престола в пользу сына, я долго и безуспешно искала его усыпальницу, но тщетно. Только углубившись в источники по данному вопросу, стало ясно, что похоронен он вроде бы и в пантеоне, но в то же время пока и не в нем самом: смежной комнатой с пантеоном является комнатка, по-испански называемая pudridero, или по-нашему, «комната разложения» (как ни жутко это звучит): там, в специальных свинцовых урнах, хранятся в течение 50 лет останки последнего умершего короля и его супруги, считается, по прошествии именно этого срока тела полностью разлагаются и потом можно их переместить в парадные гробницы. Таких «комнат разложения» 2 – для королей и для пантеона принцев. Доступ в них имеют только монахи монастыря, который в Эскориале до сих пор действует.

Дон Хуан с супругой будут помещены в пантеон королей, хотя фактически королем и королевой они никогда не были – из-за революции в Испании, Второй республики и изгнания Альфонсо XIII из Испании. Тем не менее, действующий король принял решение пойти против традиций, и похоронить отца среди королей, и испанский народ его поддержал – всем и так ясно, что де-юре дон Хуан все же был королем Испании, хотя от престола отказался. Третья урна в «комнате разложения» - это прах Виктории Евгении фон Баттенберг (Victoria Eugenie fon Battenberg), матери дона Хуана и бабушки нынешнего короля, жены изгнанного короля Альфонсо XIII. Хотя она, строго говоря, так и не стала матерью короля, она также будет погребена в пантеоне королей – как мать дона Хуана, признанного королем. Именно для них троих и предназначены три оставшиеся пустыми гробницы в королевском пантеоне. Вопрос, где будут погребены ныне здравствующие члены королевской семьи, до сих пор остается открытым. Видимо, испанцы, что посетили пантеон одновременно с нами, именно обсуждением этого вопроса и занимались – весьма громко и непочтительно.

Дальше туристам предлагают посетить так называемый Пантеон инфантов. Погребены там не только дети королей, но и те самые жены, чьи дети не стали королями. Пример, когда королева была матерью наследника, и похоронена была в королевском пантеоне, но в итоге ее сын королем так и не стал, рассмотрен выше – прах Изабеллы де Бурбон решили не трогать. Интересно, если королева умерла, и ее сын внезапно стал королем, потому что все прочие наследники тоже погибли от разных напастей – совершили бы перезахоронение?

Усыпальниц в этом пантеоне много больше, чем в королевском, что понятно – королев было много, мать короля – одна (к примеру, Фердинанд VII имел, судя по гробницам, 3 жен, и 2 из них похоронены в пантеоне инфантов, рядом), да и детская смертность в те времена была высока. Пожалуй, сильнее всего запомнился огромный тортообразный мраморный мавзолей для принцев и принцесс, умерших до совершеннолетия.

Невольно мы вспомнили усыпальницу Габсбургов в Вене в Капуцинерскирхе, где в подземелье, где гулко звучат твои шаги, печально стоят вычурные и пыльные супницы-гробницы. Там чувствуется, что все это – прошлое, история, а в усыпальнице Эскориала как-то чувствуется, что захоронения здесь еще будут, и от этого немного жутко.

Базилика San Lorenzo el Real

В соборе Эскориала чувствуешь себя таким ошеломлённым,
таким сокрушённым, таким подверженным меланхолии
и подавленным несгибаемой силой,
что молитва кажется полностью бесполезной.

Теофил Готье

Базилика Сан-Лоренцо-эль-Реаль имеет форму не латинского креста, как было задумано изначально, а форму греческого – где все стороны креста равны по длине. Купол базилики делался по образу и подобию купола собора Святого Петра в Риме (Хуан Батиста де Толедо был учеником Микеланджело), но если Сан-Пьетро весь – торжество Ренессанса, то базилика, созданная по заказу сурового короля, сурова, аскетична, величественна. Богато украшено только заалтарное пространство, ретабло по-испански,высотой 28 метров: позолота, трехъярусная роспись, бронзовые скульптуры работы Leone Leoni. Обратите внимание на коленопреклоенные статуи Карла V, его сына Филиппа II и их семей за молитвой, также работы Леони. Вот именно это великолепие король и мог наблюдать прямо из своиз покоев, не вставая с ложа. Кстати, по задумке короля, росписи должны были делать Микеланджело и Тициан, но обоим мастерам к тому времени было уже за 80, и Микеланджело умер в 1564 году, через год после начала строительства дворца, а Тициан отговорился слабым здоровьем и отказался приехать. Поэтому росписи на потолке и за алтарем выполнили менее маститые европейские мастера.
http://www.wga.hu/art/c/coello/sagradaf.jpg

Кроме искусства светского, украшением базилики и монастыря являются сокровища церковные, а именно около 7,5 тысяч реликвий в 570 ковчежцах, выполненных как самим Хуаном де Эррерой, так и его помощником Хуаном де Арф Виллафаном (Juan de Arfe Villafañe). «…1515 рак и ковчегов стояло там, в них хранились 10 целых скелетов, принадлежавших святым и мученикам, 144 черепа, 366 берцовых и лучевых костей, 1427 отдельных пальцев». Лион Фейхтвангер

Из базилики можно выйти в так называемый «Дворик евангелистов» (Patio de los Evangelistas), украшенный скульптурными изображениями евангелистов.

Библиотека

На закуску осматривающим дворец – библиотека дворца, уступающая только Ватиканской. Однако сначала обращаешь внимание на яркую роспись потолка и торцевых стен, которая была выполнена мастером Тибальди и его дочерью. Аллегорические изображения наук и искусств символизируют риторику, диалектику, арифметику, геометрию, астрономию, музыку и грамматику, теологии и философии посвящены торцевые стены.

Вдоль стен стоят большие застекленные шкафы, где хранятся уникальные книги – от арабских манускриптов V века и собрания марокканского султана Zidan Abu Maali (1603-1627) до работ по картографии, истории, медицине, церковной литературы, издаваемых в Средние века. Говорят, что в библиотеке хранится ок. 40 тысяч книг и ок. 3 тысяч рукописей. Вы, безусловно, обратите внимание, что книги стоят корешками к стене – так своеобразно берегли украшения переплетов. Интересно, как тогда искали нужную книгу – вытаскивая за страницы все подряд? Даже если предположить, что у библиотекарей были каталоги и описания, что где стоит, сей процесс был трудоемким и громоздким. Впрочем, можно предположить, что короли не читали, а только собирали книги, тогда все упрощается. В свое время Папа Григорий XIII издал буллу, где писал, что каждый укравший отсюда книгу будет автоматически отлучен от церкви. В центре комнаты стоят глобусы и астрономические инструменты – верно, кто-то из королей баловался изучением звездного неба, или их перенесли из классных комнат, где инфантов обучали разным наукам.

Покинув дворец, мы вышли на залитую солцем площадь, называемую лонха (lonja), на которой активно веселились ребятишки, обучающиеся в школе при здешнем монастыре. Если встать лицом ко входу к школе и монастырю, то с правой стороны будет отличный вид на Эскориал.

Этим видом на дело рук своих любуется и статуя короля Филиппа II в саду Фрайлес (Jardin de los Frailes), где можно увидеть прогуливающихся монахов. А нашей целью было найти знаменитое «кресло Филиппа», где король наблюдал за постройкой дворца.

Кресло Филиппа

Напротив входа во дворец, где расположены кассы, в глубине городских кварталов расположено турбюро. Карту города мы взяли, хотя интересно нам было другое – как пройти до Кресла. Тетенька в турбюро вопросу туристов удивилась, быстро поняла, чего от нее требуется, и стала быстро-быстро черкать по карте, объясняя как идти. По-английски сие место они именуют Chair, по-испански – Sella (ну вдруг вас тоже туда понесет). Мы вернулись к колледжу и монастырю, спустились мимо садов дворца вниз и, ориентируясь на указатель, потопали вдоль шоссе. Минут через 15 стало ясно, что идем мы куда-то не туда: кругом наблюдались одни коттеджи, и следов того, как в нашем представлении выглядит это самое кресло, не было вовсе.

Сразу скажу, что в моем понимании место, с которого король наблюдал за строительством дворца, и которое называют «кресло короля», выглядело как башня со смотровой площадкой на вершине, не больше и не меньше. Вот ее и высматривали. Почуяв неладное (ну то есть что идем совсем не туда), мы подскочили к благообразному сеньору и осторожно спросили, владеет ли он великим и могучим английским. В тот день нам везло: английским владели решительно все опрошенные испанцы, и сеньор утвердительно закивал. Узнав о цели нашего путешествия, предложил немного проводить до места, по пути ведя с нами светскую беседу о России, о том, как нам нравится Испания, о необычно холодной зиме (на улице было примерно +16). Собственно, после того, как мы спустились от площади перед дворцом, не нужно было идти ни на какое шоссе, а нужно было идти в направлении полей для гольфа. Через парковую зону от указателя идет дорожка, вот по ней нам и нужно было топать. Сеньор до этой дорожки нас довел, объяснил, что идти еще минут 10 пешком, до «зоно траффико», то бишь оживленной дороги, и оттуда типа уже видно, куда идти.

«Зона траффико», которую я представляла как минимум МКАДом, оказалась действительно шоссейной дорогой, по которой примерно раз в 15 минут проносилась машина. Перейдя шоссе, мы углубились в лес. По пути справа у вас будет серая церковка, напротив нее – столики-скамеечки и каменный фонтан.

Рядом стоит плакат, вот за этим плакатом нужно углубляться в лес. Пешеходных троп и указателей не предусмотрено, шли мы наобум, под ногами был исключительно мох и каменюки, хрустели ветки. Смеркалось. Начались каменюки побольше, еще побольше, настоящие валуны, на которые мы стали взбираться. Отчего-то вспомнилось начало фильма «Братство волка», когда тетка удирает от этого самого волка, активно хомячившего пейзан. Когда за спиной что-то хрустнуло, я птицей взлетела на ближайший валун и настороженно осмотрелась. И о чудо – с этого самого валуна было отлично видно Эскориал.

Родилась мысль – а что если король не построил башню, с которой смотрел на дворец, а воспользовался тем, что из этого леса и с большущих каменюк, стоящих на холме, было прекрасно видно все строительство?

Тогда наша задача менялась – нам нужно было найти самый высокий камень на этой горе и проверить его на предмет возможности забирания туда короля. Минут через 20 стало ясно, что мы нашли то, ради чего полезли в этот лес – перед нами было нагромождение валунов, а один из них действительно имел в середине выемку, как раз удобно поставить креслице для короля. Что место непростое, подтверждали несколько банок из-под кока-колы, засунутые в расщелину между камнями, в то время как в лесу было очень чисто. Значит, здесь бывают люди… А виды отсюда на горы, окружающий лес и дворец и правда исключительные! Так и представляю, как король, посиживая на валуне на складном креслице, посматривал в подзорную трубу на строящийся дворец.

Темнеть стало уже нешуточно, и мы решили попрыгать до станции. Забредя по пути еще и на расположенную неподалеку конеферму и обнаружив, что она – частное владение, мы достигли шоссе и пошли не по левой дороге, которая привела бы нас к дворцу, а по правой – так, по нашему мнению, было быстрее до станции. Расспрашивая по пути аборигенов, вывезших на местные пустоши выгуливать своих бульдогов и догов, мы вышли к шлагбауму, повернули за ним вправо, потом влево, прошли вперед и примерно километра через полтора вышли на ту самую дорожку, освещенную фонарями, которая и ведет от дворца через парк до железнодорожной станции. Очень понравилось общение с одним доном, который, видимо, давно не практиковался в английском, но объяснил нам куда идти, он довольно толково, так вот, когда он по нашим мордашкам понял, что мы его поняли, аж высунул кончик языка от удовольствия и зажмурился – помог! Кстати, публика в Эскориале проживает сплошь почтенная, приличная, эмигрантов не видно вовсе. Наверное, элитный район, частная застройка.

И уже садясь в поезд и глядя в окно на башни Эскориала, освещенные фонарями, я подумала, что, наверное, Эскориал – самый яркий памятник некогда могущественной Испании, властительницы полумира, империи, над которой никогда не заходило солнце…

«Мы тогда еще не до конца впали в ничтожество, еще держались некоторое время на плаву, еще не перевелись у нас солдаты и побрякивали в казне последние медяки. Голландия нас ненавидела, Англия - опасалась, Оттоманская Порта - остерегалась, Франция скрежетала зубами в бессильной злобе, Святой Престол с большим почетом принимал наших послов, облаченных в черное, облеченных особыми полномочиями и преисполненных сознания собственной значительности, а вся прочая Европа, чуть заслышав тяжелую поступь пехотных наших полков - во всем мире не было в ту пору им равных, - содрогалась от ужаса, словно сам сатана бил в барабан, под который шли они. И вы уж поверьте человеку, пережившему и эти годы, и те, что за ними последовали: вровень с нами тогдашними некого поставить».

В рассказе об Эскориале использованы фрагменты из книги Артуро Перес-Реверте «Кавалер в желтом колете».