Ив сен лоран был какой ориентации. Высказывания французского кутюрье. Зачатки уличной моды и спортивного шика

Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран (фр. Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent; 1 августа 1936, Оран, Алжир - 1 июня 2008, Париж, Франция) – один из ведущих французских ХХ столетия. Считается основателем стиля . Стал первым , кто использовал в своих показах темнокожих моделей.

Биография и карьера

Ив Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в Алжире в семье Чарльза и Люсьен Андре Матьё Сен-Лоран. Мальчик рос на средиземноморской вилле вместе с двумя младшими сестрами, Мишель и Брижитт. Ив с детства любил возиться с бумажными куклами, а в подростковом возрасте начал придумывать наряды для своей матери и сестер.

Когда юноше исполняется 18 лет, он уезжает в Париж , где без труда поступает в Школу при парижском , а также начинает работать независимым и дизайнером.

В том же году он регистрирует три своих работы на конкурсе молодых дизайнеров, организованном Международным Секретариатом по Шерсти. Высокий, худощавый и застенчивый Ив Сен-Лоран очаровал комиссию и выиграл конкурс, правда, победу все-таки пришлось разделить с еще одним молодым модельером из Германии. Так между и Ивом Сен-Лораном началась вражда, которая длилась не одно десятилетие.

В декабре, на церемонии награждения, Ив Сен-Лоран знакомится с Мишелем де Брюнхофф, в то время главным редактором французского , который сразу же отмечает дизайнерский талант юноши.

Год спустя молодой человек снова принимает участие в конкурсе Вулмарк и на этот раз побеждает единолично, оставив позади как своего друга Фернандо Санчеса, так и своего главного соперника Карла Лагерфельда.

После победы Ив Сен-Лоран решает показать некоторые из своих проектов Мишелю де Брюнхоффу. Увидев эскизы, редактор находит в них много общих черт с рисунками, которые тем же утром показывал ему сам . Дивясь такому совпадению, Мишель де Брюнхофф сразу же направляет юношу к Диору, который в свою очередь не задумываясь принимает Лорана на работу.

«Диор очаровал меня. Когда он появлялся передо мной, я терял дар речи. Он научил меня основам моего искусства. Что бы ни происходило в моей жизни в дальнейшем, я никогда не забывал годы, проведенные рядом с ним».

Несмотря на то, что Диор практически сразу признал в Лоране будущего мастера, целый год молодой человек провел на достаточно скромных работах, вроде украшения студии и дизайна . Однако спустя некоторое время он удостаивается чести разрабатывать эскизы для коллекции . С каждым новым сезоном Диор одобряет все больше и больше идей Ива Сен-Лорана. В августе 1957 года он специально встречается с матерью молодого человека, чтобы сказать ей, что решил выбрать ее сына своим преемником. Позже мать Лорана призналась, что тогда это высказывание ее крайне смутило, ведь Диору в то время было всего 52 года. Однако уже через несколько месяцев все с удивлением узнали, что великий умер от тяжелого сердечного приступа в одном из спортивно-оздоровительных комплексов Северной Италии.

Так, в возрасте 21 года Ив Сен-Лоран становится главой одного из известнейших Домов Моды в мире. Несмотря на молодость, Лорану все же удалось оправдать ожидания своего патрона. Его весенняя коллекция 1958 года спасла от, казалось бы, неминуемого финансового краха. Для коллекции были характерны прямые линии, образующие трапециевидные формы, в которых многие критики увидели более мягкий вариант диоровского .

«Этот парень спасет Haute Couture»,

— писала об Иве французская пресса.

В это же время дизайнер сокращает свою фамилию до простого «Сен-Лоран», так как международные СМИ сочли его тройное имя слишком трудным для написания.

В том же 1958 году выходит вторая коллекция Лорана, однако она не только не удостоилась предыдущих похвал, но даже подверглась некоторым нападкам. Причиной явились присутствующие в коллекции узкие длинные с перехватом ниже колен (так называемые юбки-хобл, от англ. hobble — хромать), а также мотивы, характерные для моды битников. Тем не менее, уже в том же году Иву Сен-Лорану присуждается премия Неймана Маркуса.

В 1959 году Фарах Диба, в то время парижская студентка, выходит замуж за Иранского Шаха и просит Ива Сен-Лорана сшить ей свадебное .

В 1960 году дизайнера призывают на военную службу и отправляют на фронт в Африку, где в то время шла Алжирская война за независимость. По слухам, на этом настоял сам Марсель Буссак, владелец Модного Дома , который тем самым хотел избавиться от неугодного дизайнера.

Молодой человек пробыл на военной службе всего 20 дней, после чего с ним случается нервный приступ. В госпитале Лоран узнает о том, что его уволили из Dior ,и это известие окончательно подкосило его психологическое здоровье. Ива демобилизуют из армии и отправляют лечиться в Валь-де-Грас. Там юношу накачивают успокоительными и другими психотропными препаратами, а также проводят курсы электросудорожной терапии. Все это, по мнению самого Ива Сен-Лорана, в последствие привело его глубочайшему душевному расстройству и проблемам с наркотиками.

В ноябре 1960 года его выписывают из госпиталя, после чего Ив Сен-Лоран подает на Dior в суд за нарушение условий контракта и выигрывает дело.

Основание бренда «Yves Saint Laurent»

В 1961 году Ив Сен-Лоран знакомится со своим будущим любовником Пьером Берже, с которым основывает собственную компанию « » на деньги миллионера из Атланты Дж. Мака Робинсона. Берже до самого конца остается преданным деловым партнером Лорана.

В течение 60-х и 70-х годов Лоран находится в центре модных событий , создавая черные кожаные куртки, свитера с высоким горлом, короткие юбки, брючные костюмы, прозрачные , в стиле и т.п.

Первая самостоятельная коллекция Сен-Лорана выходит в 1962 году. В 1964 году он выпускает свой первый аромат «Y». В 1965 году выходит коллекция по мотивам живописи Пита Мондриана. В 1966 Лоран впервые в истории моды предлагает смокинги для женщин, которые в дальнейшем станут своеобразной маркой бренда. В 1971 году выходит первый мужской аромат, для рекламной кампании которого Ив Сен-Лоран снимается обнаженным. В 1977 году появляются духи «Опиум», продажа которых была запрещена во многих странах, поскольку некоторые власти увидели в его названии скрытую пропаганду наркотиков. Тем не менее, это не помешало аромату пользоваться всемирным успехом.

Ив Сен-Лоран становится первым дизайнером, который выпускает полноценную линию .

Помимо этого он становится первым европейским дизайнером, отважившимся использовать в своих проектах этнические мотивы других культур, а также первым модельером, который не побоялся выставить свои наряды на темнокожих моделях.

Несмотря на то, что не все коллекции Ива Сен-Лорана удостаивались восторженных отзывов прессы, в 60-х и 70-х годах его причисляли к элите французской моды. Дизайнер являлся завсегдатаем легендарных клубов Парижа и Нью-Йорка, таких как Regine’s и Studio 54, где за ним прочно закрепилась слава алкоголика и любителя кокаина.

К этому времени Ив Сен-Лоран разрабатывает не только по 2 коллекции от кутюр, но и по 2 коллекции прет-а-порте каждый год. Подобная нагрузка вкупе с общими проблемами со здоровьем, в итоге приводят к тому, что дизайнер начинает все более злоупотреблять наркотиками . Дело доходит до того, что на некоторых показах ему хватает сил только на то, чтобы спуститься с , обратно же его фактически втаскивали под руки сами модели.

Поздние годы и смерть

В 1981 году модельер награждается премией от Совета модных дизайнеров Америки, а в 1983 году Ив Сен-Лоран становится первым дизайнером, которому прижизненно посвящают выставку в нью-йоркском музее Метрополитен. В 1985 году ему присуждают звание Кавалера ордена Почётного легиона, а в 2001 году президент Жак Ширак награждает его званием Командор ордена Почётного легиона.

В 1987 году выходит злополучная линия прет-а-порте, где жакеты в стиле « » были украшены бриллиантами стоимостью в 100 тысяч долларов. Показ был проведен всего лишь спустя несколько дней после краха фондовой биржи, события, в последствие получившего название «Черный понедельник». В связи с этим роскошь, царившая в коллекции, многим показалась просто неуместной. Разочарованный Ив Сен-Лоран отдает управление линией в руки своих помощников, в частности , после чего критики стали находить ее «скучной».

В 2002 году Ив Сен-Лоран окончательно отходит от дел и все более удаляется от мира , живя затворнической жизнью в своих частных домах во Франции и Марокко со своим любимым бульдогом по кличке Мужик.

В 2007 году Николя Саркози награждает Ива Сен-Лорана званием Великий офицер ордена Почётного легиона.

Выдающийся французский дизайнер умирает 1 июня 2008 года в своей парижской квартире от рака мозга. Согласно газете The New York Times, за несколько дней до смерти Ив Сен-Лоран заключил однополый гражданский брачный союз с Пьером Берже.

Похороны модельера проходили в парижском католическом храме St. Roch. Тело Лорана кремировали, а его прах развеяли в марокканском саду Majorelle , который дизайнер при жизни часто посещал в поисках вдохновения.

В 2010 году в Париже в здании Малого дворца (Petit Palais) состоялась масштабная ретроспективная выставка, посвященная творческому пути французского кутюрье.

На протяжении всей своей жизни Ив Сен-Лоран имел множество любимых клиенток, и, конечно же, его музами всегда являлись женщины. Одной из них была супермодель , которую сам Лоран назвал как-то «женщина мечты». Другими были Лулу де ла Фалез, Бетти Катру, Талита Пол-Гетти, Катрин Денев, Николь Дориер, Катуша Ниан, Ребекка Аеко и Летиция Каста.

Иву Сен-Лорану принадлежит немало изобретений в области моды. Именно он подарил миру лодочки на низком каблуке с квадратным носом и металлической пряжкой , геометрические черно-белые графические узоры, платья, у которых нет рукавов и воротника. При проектировании женских нарядов, дизайнер часто заимствовал элементы мужского гардероба. Благодаря ему дамы оделись в брючные деловые костюмы, но главной «визитной карточкой» и символом его неповторимого стиля навсегда останется женский смокинг.

Несмотря на все свои заслуги перед модой, Ив Сен-Лоран до самой смерти продолжал оставаться глубоко несчастным и одиноким человеком.

«К сожалению, Ив не был создан для радости. Он был несчастным человеком, не имеющим вкуса к жизни. Конечно, иногда у него случались счастливые моменты, однако в целом ему было очень трудно жить. Его одолевали постоянные депрессии»,

— Пьер Берже.

Знаменитые высказывания

• С годами я понял, что самое главное в платье - это женщина, которая его надевает.
• В этой жизни я жалею лишь об одном - что джинсы придумал не я.
• Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот.
• Любовь - лучшая косметика. Но косметику купить легче.
• Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут позволить себе путешествовать с сорока чемоданами.
• В один «прекрасный» день по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов. Пришлось говорить, что это всё ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами.
• Самая лучшая одежда для женщины - это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.

Бьянка Джаггер берет интервью у Ива Сен Лорана (январь 1973 года)

БД: Что у вас на уме, Ив?
ИСЛ: Многие вещи…

БД: И все премилые?
ИСЛ: Не могу сказать.

БД: Вы думаете, будет удобно говорить, стоя рядом с этой машиной? Не самое подходящее место.
ИСЛ: Мне бы хотелось где-нибудь присесть.

БД: Вуаля! Вот прекрасное местечко, монсеньор Ив Сен Лоран! (смеется).
ИСЛ: Мисс Джей (оба смеются).

БД: Почему в качестве источника вдохновения вы выбрали именно женщин? Надеялись открыть что-то новое? Не разочаровали ли они вас в процессе работы?
ИСЛ: Разочаровали? Нисколько! Конечно, нет. Абсолютно исключено.

БД: Как вам кажется, вы хорошо справляетесь? Отдаете ли вы все, что хотели бы отдать?
ИСЛ: Женщинам?

БД: Есть ли у вас какой-то определенный образ женщины, который занимает главенствующую позицию в вашем воображении?
ИСЛ: Нет, потому что я не никогда не стремился найти какую-то одну идеальную женщину. У меня их много.

БД: Несколько идеальных женщин?
ИСЛ: Да. Для меня каждая новая модель, которую я представляю, является прообразом идеальной женщины…

БД: Если бы вы не были дизайнером, что бы вы делали?
ИСЛ: Жил.

БД: Влияли ли как-то на вашу работу люди, с которыми вы были эмоционально близки?
ИСЛ: Да, и таких людей было достаточно много.

БД: Они перевернули ваше представление о женщинах?
ИСЛ: Да, и причем кардинально. Многие женщины, с которыми я довольно тесно общался, а также близкие подруги, в свое время внесли весьма значительные изменения в мое прежнее видение. Так, например, после того, как я познакомился с Талитой Гетти, Талитой, — вы ее знаете?

БД: Да.
ИСЛ: … мое представление о женщинах поменялось совершенно.

БД: Она повлияла на вашу идею о женщине?
ИСЛ: Да, целиком и поностью.

БД: А мужчины оказывали подобное влияние на вашу работу?
ИСЛ: Никогда и ни при каких обстоятельствах.

БД: Даже ни капельки?
ИСЛ: Нет.

БД: Нет! Однако в вашей жизни время от времени появлялись женщины, которые становились вашим… идеальным вдохновением.
ИСЛ: Что правда то правда. Есть женщины, которые буквально перевернули мой взгляд на моду, и если бы я в свое время не выставил их на показ, я бы никогда не достиг того уровня, которым обладаю сейчас.

БД: Как вы поступаете, когда вам приходится одеть женщину, которая не может похвастаться ни симпатичным лицом, ни красотою форм?
ИСЛ: Я стараюсь избегать таких бедняжек. Мне нравится, когда обстоятельства складываются более благоприятным образом.

БД: Разделяете ли вы между собой мужские и женские образы? Два этих пола? Или оба являются для вас продолжением одного и того же? Или, может, Женщина для вас вообще существо неоднозначное?
ИСЛ: Почему вы все время спрашиваете меня о женщинах? Потому что я кутюрье?

БД: Нет, это более общий вопрос. Вы работаете с людьми, определяете их…
ИСЛ: Нет.

БД: Нет?
ИСЛ: Это абсолютно не так.

БД: Я говорила о…
ИСЛ: Нет. Для меня они всего лишь люди, с которыми я работаю. Я люблю их, они меня привлекают, физически или духовно. Однако я никогда не пытался их как-то классифицировать.

БД: Вам нравятся смелые люди?
ИСЛ: Да, конечно.

БД: А люди, которые разговаривают о моде?
ИСЛ: Ну конечно. Я терпеть их не могу. Я вообще терпеть не могу моду как таковую. Я обожаю делать одежду, но ненавижу моду.

БД: А также разговоры о ней…
ИСЛ: Да (оба смеются).

БД: Тогда мне надо подумать, о чем бы еще с вами поговорить. Мне очень нравится, как вы работаете, потому что вам присуща какая-то гиперчувствительность.
ИСЛ: Да-да.

БД: … И потому вы всегда ищете красоту во всем, что делаете.
ИСЛ: Да, я нахожусь в постоянном поиске. Я большой эстет.

БД: Вы ищете не просто красоту, а совершенство. Вы знаете об этом?
ИСЛ: Конечно. И я не могу от этого отказаться.

БД: Было ли у вас когда-нибудь такое чувство, что вас обманули?
ИСЛ: Меня никто никогда не обманывал, потому что мне нет дела до людей.

БД: Вы ищете какие-нибудь особенные качества в людях?
ИСЛ: Нет, потому что, в конечном счете, меня интересует только то, как я сам вижу этих людей. Я проецирую на них свое представление об их личностях. Если я в чем-то и ошибаюсь, то это касается только меня самого. Для меня важно только то, что я вижу своим мысленным взором, а не то, что есть на самом деле.

БД: Больше всего в вас меня восхищает то, что вы всегда даете людям некий кредит.
ИСЛ: Я всегда поступаю так со всеми, с кем нахожусь в контакте.

БД: Что вы думаете об Эрте?
ИСЛ: О, я его просто обожаю. Он изумительный. Я чувствую, что мы близки по духу, и у меня нет к нему никакого чувства ревности.

БД: Я знаю. И это еще одна причина, по которой я вами восхищаюсь.
ИСЛ: Я всегда точно знаю, что я делаю, и что мне нравится.

БД: Это такая редкость в вашем мире моды, где большинство людей достаточно неуверенны в себе.
ИСЛ: А вы достаточно хорошо меня изучили (смеется).

БД: Я хорошо наблюдаю. Я поняла, что вы стремитесь быть выше материальных вещей. Вы живете в своем, придуманном мире.
ИСЛ: Да возможно. Определенно это так. Наверное, я бы даже хотел иметь больше точек соприкосновения с реальностью. Мне кажется, я немного отдалился от мира. Однако мне нравится занимать место стороннего наблюдателя.

БД: Была ли в вашей жизни женщина, или, может, женщины, которых вы любили по-настоящему?
ИСЛ: Да. Одна или две.

БД: Что они значили для вас?
ИСЛ: В наших отношениях не было ничего эстетического. В том плане, что они никогда не были моими музами. Для меня это было абсолютно новое чувство, и оно никоим образом не было связано с модой.

БД: Повлияло ли это чувство на вашу творческую активность?
ИСЛ: Нет, я бы никогда не полюбил женщину, которая не смогла бы ничем меня заинтересовать. А также женщину, с которой бы нас связывали творческие или рабочие моменты, потому что иначе я бы чувствовал, что отнимаю у нее что-то важное.

БД: Что вы думаете об этой стране? Об Америке?
ИСЛ: Я ее просто обожаю. Очень экстравагантная, новая страна.

БД: Вы не чувствуете себя здесь немного не в своей тарелке?
ИСЛ: Нет, а вы?

БД: Немного.
ИСЛ: Мне нравится общаться с людьми в домашней атмосфере. Я живу очень изолированно и зачастую чувствую себя одиноким.

БД: Мне нравится Америка, но все здесь вызывает у меня удивление. Такое ощущение, что здешнее общество только-только начинает свое восхождение по социальной лестнице.
ИСЛ: Но люди здесь точно такие же, как и везде. Тут столько неординарных личностей.

БД: Креативных людей здесь так много из-за большой конкуренции.
ИСЛ: Здешние люди кажутся намного ближе друг другу. Вы чувствуете реальную незримую связь даже между незнакомцами.

БД: Вам это нравится?
ИСЛ: О, да, потому что сам я очень робок.

БД: Я всегда немного теряюсь, когда люди пытаются залезть мне в душу сразу после нескольких минут знакомства. Бывает так, что я мгновенно проникаюсь симпатией к новому человеку, и это не зависит от страны, откуда он родом. Однако пока я еще не разобралась, нравится мне этот человек или нет, излишний напор пугает.
ИСЛ: Все зависит от обстоятельств. Бывают такие профессии, когда фанатичная преданность незнакомых людей идет только на пользу.

БД: Однако к этому тоже надо привыкнуть.
ИСЛ: Это точно (оба смеются).

БД: Вас не раздражают излишне навязчивые женщины?
ИСЛ: Напротив, я их очень обожаю.

БД: И они вас даже не смущают?
ИСЛ: Нисколько.

БД: Вы достигли высшего уровня славы в весьма раннем возрасте. Не расстроило ли вас это?
ИСЛ: Возможно. Мне хотелось бы познакомиться с другими вещами – более интересными, более реальными и не такими поверхностными.

БД: Чем бы вы еще хотели заниматься после того, как оставите модельный бизнес?
ИСЛ: После этого? Я хотел бы… Я очень хотел бы писать… Точнее я очень хотел бы написать книгу. Очень-очень красивую книгу, в которой бы рассказал обо всем, что так люблю, поразмышлял бы о жизни, мужчинах, женщинах и красоте… Что-то вроде мемуаров. Однако сейчас я все еще не обладаю должным количеством терпения, которое необходимо на это затратить. Я жду подходящего времени.

БД: Вы должны начать делать это прямо сейчас.
ИСЛ: Сейчас я могу делать заметки.

БД: Вы всегда их делаете? Печатаете по ночам?
ИСЛ: Что-то вроде того, хотя на самом деле все происходит немного не так.

БД: Я видела несколько ваших роскошных рисунков. Вам никогда не приходило в голову издать их?
ИСЛ: Приходило.

БД: И когда же это произойдет?
ИСЛ: Понятия не имею.

БД: Вы хотите издать книгу…
ИСЛ: В любом случае материала еще очень мало, однако я действительно хочу их опубликовать. Это достаточно трудно. Я пока не знаю, как это можно будет сделать, потому что вы сами видели, там довольно много эротики.

БД: В жизни вы отваживались на многие вещи, отважитесь и на это. Красота есть красота.
ИСЛ: Несомненно (смеется).

1 августа одному из самых знаковых модельеров современности Иву Сен-Лорану исполнилось бы 77 лет. Скандалист и первопроходец, он произвел настоящую революцию в мире моды. В честь дня рождения великого кутюрье мы решили вспомнить 10 его самых оригинальных и революционных решений, навсегда изменивших мир моды.

Бренд Yves Saint Laurent (который сейчас переименован в Saint Laurent Paris по инициативе нового креативного дизайнера Эди Слимана) – это настоящая революция в мире моды. И заслуга в этом, конечно же, принадлежит его создателю и креативному дизайнеру Иву Сен-Лорану. Он создал стиль, который вне времени, и каждой женщине позволяет быть модной, оставаясь индивидуальностью. Он и сам был яркой, интересной личностью и немного провидцем, который лучше самих модниц чувствовал, что они захотят носить завтра.

«Самая лучшая одежда для женщины - это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я».

Ему было всего лишь 19 лет, когда его рисунки понравились великому Кристиану Диору. Он стал его помощником, а затем и преемником. Немыслимый поступок в то время. Ведь самому Диору был 41 год, когда он открывал свой Дом. Столь блистательно начавшаяся карьера прервалась службой в армии, нервным срывом, за которым последовала больница.

Ваш любимый цвет? - Черный. - Качество, которое Вы больше всего цените в людях? - Терпимость. - Ваш главный недостаток? - Застенчивость. - Что вы всегда готовы простить? - Предательство.

Он так и остался на всю жизнь неврастеником. Но на дворе уже были 60-е - эпоха как раз таких гениальных неврастеников, выросших в роскоши. В 1961 году 25-летний Сен-Лоран открывает собственный Дом. В последующие годы он навсегда изменил мир моды, предложив то, что до него никому не приходило в голову.

Его африканская коллекция, представленная в 1967 году, до сих пор считается одной из важнейших в истории моды и одной из лучших в творчестве дизайнера. Коллекция была навеяна воспоминаниями о кратком периоде военной службы на этом высушенном солнцем континенте. Он включил в нее экзотические мотивы первобытных украшений, яркие деревянные бусины, высокие африканские прически.

«Посещение Марракеша стало для меня сильнейшим шоком. Этот город научил меня цвету» .

Женский смокинг

В 1966 году Ив Сен-Лоран произвел настоящую революцию в мире моды: он одел женщину в смокинг, считавшийся исключительно мужской одеждой. Новый образ от Лорана моментально завоевал любовь парижских модниц, а по-настоящему популярным стал после того, как Le Smoking увековечил в фотосессии для Vogue культовый фотограф Хельмут Ньютон.

Сам Сен-Лоран любил повторять, что женский смокинг – часть стиля, а не прихоть моды. Ведь мода меняется, а стиль вечен.

В смокинги Yves Saint Laurent тут же оделись Катрин Денев, Франсуаза Арди, Лайза Миннелли и великое множество светских дам.

Прозрачные блузки

В 1962 году Ив Сен-Лоран стал участником большого скандала. Виной тому послужили прозрачные блузки, созданные дизайнером. Однако Ив никогда не обращал внимания на критику. Он был уверен, что лучше самих женщин знает, что им нужно. И был прав, с годами это подтвердилось.

Ботфорты

Большинство женщин нынче даже и не догадываются о том, что благодарить за возможность носить ботфорты они должны именно Сен-Лорана. Ведь именно он включил эту часть некогда только мужского гардероба в свои коллекции женской одежды.

Линия pret-a-porter

В 1966 году дизайнер открыл свой первый бутик Rive Gauche, названный в честь считавшегося тогда пристанищем анархистов левого берега Сены, совершив еще одну революцию - в магазине продавалась повседневная одежда, ни в чем не уступающая вечерней. С тех пор дизайнеры 2 раза в год (весной и осенью) представляют коллекции pr?t-?-porter.

Стиль сафари

Довольно долгое время одежду в стиле «сафари» носили лишь охотники и натуралисты, но в 50-х годах благодаря кинематографу она завоевывает любовь модников во всем мире. В 1968 году была представлена знаменитая коллекция YSL в стиле сафари, вызвавшая бум среди поклонников творчества кутюрье и в корне изменившая представление о том, как должна выглядеть одежда для путешествий. Культовый шнурованный жакет Saharienne из этой коллекции по сей день считается визитной карточкой модного Дома.

Кожаный жакет

В коллекции 1962 года Ив Сен-Лоран предложил женщинам примерить кожаные куртки, тогда еще только черного цвета. Так что вечно модными кожаными изделиями женщины опять-таки должны быть обязаны гению Сен-Лорана, а не комиссарам 20-х.

Стиль унисекс

Дружба с Бетти Катру вдохновила Ива Сен-Лорана на создание стиля унисекс. Светская дама, ставшая модельеру музой и преданным другом, обладала андрогинной внешностью и рано поняла, какая одежда ей к лицу. В основном она носила «мужские» вещи: брюки, джинсы, простые свитера, рубашки, футболки, мужские пиджаки и обувь. Этому стилю она не изменяла никогда. Своим внешним видом, отношением к жизни она и вдохновила великого мастера Ива Сен-Лорана на создание стиля, который соединял мужское и женское начала воедино. С этого времени стиль унисекс начал свое триумфальное шествие по миру моды.

Темнокожие манекенщицы

Участие в модных показах темнокожих моделей стало еще одним скандальным нововведением великого кутюрье. Карьера знаменитой «черной пантеры» Наоми Кэмпбелл началась с дефиле во время показа модной коллекции YSL. В августе 1988 она появилась на обложке французского Vogue как первая темнокожая модель. Этому предшествовала угроза ее друга и наставника Ива Сен-Лорана забрать всю свою рекламу из журнала, если редакция откажется разместить фото Кэмпбелл или любой другой чернокожей модели на обложке.

«Я в неоплатном долгу перед ним, - поделилась Наоми Кэмпбелл. - Он поддерживал меня, а следовательно и всех девушек с другим цветом кожи».

Полное имя знаменитого Ив Сен-Лорана звучит, как Ив Анри Донат Матье Сен-Лоран. Родился он, как это уже понятно, в небедной семье, в колониальном Алжире. Отец будущего легендарного французского кутюрье мечтал, чтобы его сын стал адвокатом. К тому же Ив хорошо учился в школе. Но самого подростка перспектива отдать жизнь судам и праву не прельщала, да и мать встала на его сторону.

Молодой Сен-Лоран еще сомневался, кем же ему стать - модельером или же театральным художником. Обучаясь в старших классах, Ив, благодаря своей красавице матери Люсьенн, попал в Париж. Там знатная дама познакомила своего сына с главным редактором Vogue. Когда Мишель де Брюнофф увидел эскизы Ив Сен-Лорана, то сразу же понял, какой потенциально талантливый модельер перед ним. Так молодой человек определился со своим будущим.

В 1954 году в возрасте 18 лет Ив окончил школу и приехал в Париж. В столице стиля Сен-Лоран поступил в школу моды, где осенью того же года уже принял участие в конкурсе молодых модельеров. Он смог выиграть главный приз за свой эскиз, благодаря присутствию на коктейльном платье необычного ассиметричного выреза. В том же конкурсе поучаствовал и начинающий немецкий модельер Карл Лагерфельд, который удостоился приза за свое пальто.

В судьбе Ив Сен-Лорана продолжал участвовать Мишель де Брюнофф - он оценивал эскизы, давал советы и знакомил с полезными людьми. Как-то раз Ив пришел с несколькими новыми набросками, в которых удивленный покровитель обнаружил поразительное сходство с эскизами коллекции Кристиана Диора. А ведь тот еще и не показывал их широкой общественности. Тогда де Брюнофф обратился к великому кутюрье и попросил его встретиться с Сен-Лораном.

В итоге той встречи начинающему 18-летнему модельеру предложили работу в знаменитом доме моды Диор. Труд Ив Сен-Лорана высоко ценили, в результате он быстро стал правой рукой маэстро, а затем был объявлен даже наследником. В сентябре 1957 года Диор ушел в отпуск, оставив свой бизнес на молодого помощника. Однако на отдыхе у модельера случился сердечный приступ, в результате чего Диор скончался. Так молодой Ив Сен-Лоран в одночасье стал лицом крупного дома Моды.

Новый глава начала с того, что немного изменил традиционный стиль Диора. В январе 1958 года была представлена первая самостоятельная коллекция Ив Сен-Лорана. Француз показал публике новые платья-трапеции свободного силуэта. Газеты рассыпались в комплиментах, 21-летний модельер был объявлен спасителем национальной моды. Успешная коллекция тут же увеличила объем продаж Дом Диора на 35%.

Однако над молодым модельером вскоре стали сгущаться тучи. Владевший Домом текстильный магнат Марсель Буссак не оценил то творческое направление, которое выбрал юный гений. Консерваторов насторожили те эксперименты, которые Сен-Лоран стал проводить - он осмелился скрестить демократичную уличную моду с высоким стилем. Да и публика стала воспринимать новые коллекции спокойнее - следующие пять показов особого ажиотажа не вызвали.

В 1960 году Ив Сен-Лоран был призван в армию. Поговаривали, что службу эту подстроил ему ни кто иной, как Буссак. Однако в армии Сен-Лоран пробыл всего две недели. Он испытал такой шок от перемены обстановки, что испытал сильный нервный срыв. Следующие пару месяцев своей жизни модельер провел в парижской психиатрической лечебнице. Надо сказать, что тот период отразился и на карьере модельера. В родном Доме Диора он обнаружил, что его место занято другим молодым гением - Марком Боана.

Дирекция же предложила Сен-Лорану другой, куда более скромный пост. Он должен был следить за выполнением условий лицензий, выданных компанией в Англии. Такая должность и перемены за его спиной оскорбили Ив Сен-Лорана. Он подал в суд на своего работодателя, выиграв по своему иску 24 тысячи долларов. Эта сумма стала основой для создания вместе с другом Пьером Берже собственного Дома моделей. К тому же пара нашла спонсора - американского миллионера Мэка Робинсона. Он выделил средства на раскрутку нового бренда.

В декабре 1961 года произошло торжественное открытие Дома моды Ив Сен-Лорана. Сам кутюрье торжественно заявил, что перешел из мира пропорций и тканей в мир линий и силуэтов. Так ознаменовалось начало демократичной моды прет-а-порте. Первую коллекцию нового бренда Париж ждал с нетерпением. И хотя многие скептики предрекали провал Сен-Лорану, тот сумел удивить всех своим показом. Публика аплодировала коллекции модельера. С тех пор его карьера снова развивается по восходящей. Почти каждый год модельер радует публику новыми идеями.

В результате во многом благодаря его стараниям современная мода получила свой нынешний облик. В числе самых заметных нововведений - куртка-плащ, которая появилась в 1962 году, виниловые плащи (1965), а в 1966 году Ив Сен-Лоран представил женские брючные костюмы, полосатые платья-майки, куртки-бушлаты и знаменитые дамские смокинги. Француз совершил революцию в женском гардеробе! А в следующем году он представил костюмы в стиле «сафари» с накладными карманами, а также комбинезоны. Удачной альтернативой оказались прозрачные платья.

Начиная с 1966 года, Ив Сен-Лоран стал ежегодно представлять не только пару коллекций эксклюзивной одежды haute couture, но еще и две коллекции прет-а-порте Rive Gauche. Именно модельер первым предположил, что вскоре рынок готовой одежды возглавит индустрию моды. Как и Кристиан Диор ранее, Коко Шанель также провозгласила Ив Сен-Лорана своим наследником. Женщина-кутюрье так объяснила свой выбор: «Все думают о мимолетности моды, а Ив Сен-Лоран думает о современной одежде для женщины второй половины нашего века». Такая практичность сделала модельера богатым, но финансовый успех быстро прошел.

Финансовый гений Пьера Берже в 1970-е сделал дом моды Yves Saint Laurent настоящей империей с многомиллионными доходами. Компания зарабатывала не только на одежде, но еще и на сопутствующих ей товарах - духах, сумках, ювелирных украшениях. Аромат Opium вообще стал классикой парфюмерии, прославив еще больше и бренд, и его владельца. Но в конце 1980-х империя стала скатываться в кризис. Для поправки дел Пьер Берже стал активно продавать другим производителям права на использование знаменитого бренда.

Такая неразборчивость привела к падению имиджа марки, она измельчала, размылилась в глазах покупателей. Те перестали видеть в продукте с именем YSL нечто удивительное и исключительное. Хорошо еще, что Берже и Сен-Лоран смогли воспользоваться поддержкой французского президента Миттерана. Тот настоял, чтобы в 1993 году государственная компания Elf-Sanofi приобрела крупный пакет акций терпящего бедствия Дома моды. Но после смены президента этот финансовый источник быстро иссяк.

Несколько следующих лет компания YSL работала в убыток. При этом суммы потерь постоянно росли. Если в 1999 году убытки составляли 700 тысяч долларов, то через два года - уже 70 миллионов. Истинный масштаб проблем компании стал очевиден только после ее продажи в 1999 году. Французский миллиардер Франсуа Пино за миллиард долларов выкупил контрольный пакет. Еще 70 миллионов получили лично Сен-Лоран и Берже за право использования их бренда YSL в линии прет-а-порте. Зато у маэстро осталось право дважды в год делать коллекции haute couture.

Чтобы спасти свой гибнущий актив, Пино задействовал серьезные силы. Помогать славному бренду были призваны итальянский бизнесмен Доменико де Соле, а также американский дизайнер Том Форд. За несколько лет до этого пара смогла воскресить другую знаменитую компанию, Gucci. Из нее возродился достойный конкурент в мире моды. Новые идеологи бренда YSL - личности неординарные.

Том Форд очень энергичен, его деловитость граничит с агрессивностью. Он является противоположностью эмоционального и нервного Ив Сен-Лорана, который так часто впадал в депрессии. Такая несхожесть привела к тому, что паре лидеров стало все сложнее уживаться вместе. Хотя Форд и Сен-Лоран и заключили договор о невмешательстве, равноправного союза между ними так в итоге и не вышло.

Когда в январе 2001 года состоялся показ первой коллекции готовой одежды, созданной для YSL Томом Фордом, Ив Сен-Лоран вместе с Пьером Берже нарочито демонстративно не пришли на это мероприятие. А на следующий день эта пара спокойно явилась на дебютный показ Хеди Слимана, конкурента из Дома Диор. Такая выходка Сен-Лорана не осталась незамеченной, ведь до этого он 10 лет вообще игнорировал чужие показы. На этом показе телевизионщики засняли интересные кадры - Ив Сен-Лоран жаловался главе конкурирующего концерна LVMH Бернару Арно, заявляя, что чувствует себя обманутым. В итоге через год маэстро заявил, что окончательно порывает с миром моды.

Эта новость, хотя и была вполне ожидаемой, стала сенсацией. 65-летний Ив Сен-Лоран сделал свое заявление 7 января 2002 года: «Сегодня я принял решение проститься с миром моды, который так любил…». Так эту профессию покинула одна из культовых личностей. А главной причиной ухода стали накопившиеся разногласия между модельером и владельцем бренда - Франсуа Пино. Перед журналистами Сен-Лоран прочитал приготовленную речь и покинул зал, а с журналистами вынужден был объясняться друг и многолетний спутник жизни Пьер Берже. Тот, конечно же, заверил прессу, что отход от дел модельера никак не связан с давлением со стороны Франсуа Пино.

Хотя бренд YSL и продолжил свое существование, коллекций haute couture от него больше не будет. Так Пино красиво отблагодарил мэтра, ушедшего на покой. 1 июня 2008 года Ив Сен-Лоран умер после долгой болезни, успев вступить в однополый союз со свои давним спутником и партнером Пьером Берже. В 2004 году главным дизайнером YSL становится итальянец Стефано Пилати.

Он вернул зрителей на показы именитого бренда. Пилати стал использовать оригинальные ткани, элегантные силуэты, его креативность позволяло превращать обыденные вещи в необычные. Однако в 2012 году креативный директор покинул компанию. Теперь Дом моды снова ожидают изменения - ребрендинг, перенос мастерской в Лос-Анджелес.

«Я был бы счастлив в раю лишь при условии, что ангелы одеты со вкусом и носят свои нимбы с изящным наклоном»
«Самая лучшая одежда для женщины - это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.»

(Ив Сен-Лоран)

В этом году исполнилось 10 лет как ушел из жизни один из величайших французских модельеров Ив Анри́ Дона́ Матьё Сен-Лора́н (Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent ; 1 августа 1936, Оран, Алжир - 1 июня 2008, Париж). За прошедшее десятилетие Маэстро Сен Лорану и его творчеству было посвящено огромное количество книг, художественных и документальных фильмов, научных и развлекательных статей. Вспомним и мы сегодня о той важной роли, которую играли любимые собаки в жизни мастера.

Безумно талантливый, нервный и ранимый, посвятивший почти 50 лет своей жизни высокой моде, он был серьезным художником, придумал стиль унисекс, нарядил женщин в мужские брючные костюмы и прозрачные блузки, придумал платье-трапецию и стиль сафари, ввел в моду водолазки с высоким горлом и камуфляж.

Великий кутюрье всегда обожал собак, а самой лучшей породой считал французского бульдога. На протяжении жизни у Сен-Лорана жили пять абсолютно похожих бульдогов, которых он всегда называл одним и тем же именем: Мужик I, Мужик II, Мужик III и т.д. Бульдоги постоянно сопровождали модельера на фотосессиях, вдохновляли и успокаивали, когда дизайнер работал над новыми коллекциями, сопровождали повсюду в поездках.

Существуют разные легенды, откуда у бульдогов появилось это забавное имя. Одна из них гласит, что на одной парижской вечеринке, где богема отмечала день рождения Лили Брик, дизайнер поделился с «музой русского авангарда» своими сомнениями по поводу выбора клички для любимого щенка. Та предложила дать изнеженному бульдогу грубоватое русское имя «Мужик». Этот необычный вариант рассмешил и понравился Иву, так что каждого последующего питомца он подбирал насколько это возможно похожим на предыдущего и сохранял кличку.

Однако, биографы Сен-Лорана возражают, что первый пес жил у мастера еще до встречи с Лилей Брик.

Скорее всего имя для бульдогов придумал сам Сен-Лоран, который был большим поклонником русской культуры и всего русского. Он коллекционировал Бакста, создавал фантастические наряды для Майи Плисецкой и Рудольфа Нуриева.

В январе 1958 года дизайнер выпустил первую собственную женскую коллекцию для дома «Диор»- «Трапеция» обыгрывала формы традиционного русского сарафана.

В июне 1959 года вместе с двенадцатью манекенщицами Ив Сен-Лоран прилетел в Москву c коллекцией верхней женской одежды, став первым известным модельером, представившим французскую моду в СССР

Ив сен-Лоран с Майей Плисецкой (справа) и Катрин Денев.

Французского бульдога назвают аристократом собачьего мира, ведь представителей этой породы очень любили и долгое время могли себе позволить только самые зажиточные персоны.

В начале ХХ века первые французские бульдоги, завоевав большую популярность в Европе, начали покорять своими забавными клоунскими мордочками, «хрюкающими носами» и широкими улыбками сердца русской аристократии, членов королевской семьи и деятелей культуры.

Ив Сен-Лоран был знатоком русской культуры, наверняка он знал, что французский бульдог был любимой собакой принцессы Татьяны Романовой и князя Феликса Юсупова, великого Федора Шаляпина, балерины Анны Павловой и Владимира Маяковского.

Кстати, портрет Маяковского стоял долгое время на рабочем столе дизайнера.

Ив Сен-Лоран с удовольствием читал произведения Пушкина и Толстого, Чехова и Тургенева, восхищался музыкой Чайковского и Мусоргского, пил русскую водку из рюмок с двуглавым орлом

Можно предположить, что кутюрье был знаком и с высказыванием писательницы Колетт, которая имела большое влияние на парижскую богему и аристократию начала XX века.

В письме подруге Колетт писала: «У меня в то время было две собаки, впрочем, рука не поворачивается написать «две собаки». У меня была собака и французский бульдог». Вот так: «французский бульдог» — это уже существо другого порядка.» 😀

Скрещивание бургосского испанского бульдога с привезенными из Англии той-бульдогами, возможно также с терьерами и мопсами, привело в результате к созданию новой породы, в которой корпус уменьшенного английского бульдога сочетался с головой бургосского, а стоячие уши на короткой бульдожьей морде стали одним из основных признаков породы.

Историк породы Дженнет Брауни писала: «… я утверждаю, что именно французы сделали французского бульдога компактной, прямоногой, короткомордой, игривой и яркой маленькой собакой сегодняшнего дня и достигли они этого, максимально сторонясь английского бульдога.» В конце 1904 года английский кеннел-клуб наконец признал породу как самостоятельную. Ей присвоили название «Le Bouldogue Francais», которое в дальнейшем получило английский эквивалент French Bouldog.

Ив Сен-Лоран влюбился в этих коренастых мускулистых песиков с неподражаемой плоской мордой и веселым нравом.

Дружелюбные и веселые, очень активные, но достаточно послушные и беззаветно преданные своему хозяину, французики стали постоянными спутниками великого дизайнера. И в чем-то они явно были похожи 😀

За всю жизнь у Сен-Лорана сменилось пять бульдогов Мужиков. Говорят пятый был самым суровым – мог запросто не подпустить к хозяину человека, если чувствовал, что он ему не понравился, мог облаять и даже цапнуть.

Кстати образ «сенлорановского» бульдога наряду с Команданте Че и Мэрилин Монро увековечил в своих картинах Энди Уорхол, а Лоран затем использовал его образ для создания рождественской открытки из серии LOVE , которая разошлась миллионными тиражами и украшала студию кутюрье (см. 2 фото сверху).

Как Мужики (бульдогов я сейчас имела в виду), так и любовь к России оказали заметное влияние на творчество дизайнера.

1. В 1957 году, года Сен-Лорану только исполнился 21 год, он стал главой модельного дома Кристиана Диора после смерти дизайнера. Ив вошел в историю, как самый молодой директор Дома моды.

2. Ив Сен-Лоран был человеком, который ввел в гардероб дамы несколько «мужских» элементов - смокинг, сапоги длиной до бедер и стильные кожаные пиджаки.

3. Однажды на одной из радиостанций диктор объявил, что Сен-Лоран скоропостижно скончался. К дому дизайнера бросились толпы поклонников и журналистов. Каким же было их удивление, что дизайнер был жив и здоров! Сам Ив часто вспоминал эту историю и говорил, что никогда в жизни не видел столько удивленных и напуганных лиц.

5. Кутюрье отличался своенравным характером и необычными взглядами на многие вещи. К примеру, в молодом возрасте он очень часто позировал обнаженным перед фотографами. Кроме того, он стал первым дизайнером, который пригласил для показа своих моделей темнокожих манекенщиков и манекенщиц. Это стало настоящим прорывом в модельном бизнесе и мире моды!

7. В 1966 году Сен-Лоран впервые представляет публике свой будущий «хит» - Le Smoking, который стал первой в истории женской версией фрачного костюма. Тогда женщины полностью поменяли свое представление о моде. Ив Сен-Лоран не остановился на одном фрачном костюме: он стал вводить разные модели костюмов в гардероб женщин, чем завоевал их симпатию. Кроме того, Сен-Лоран стал единственным известным дизайнером шестидесятых, который открыл собственный бутик, где продавал не только вечерние наряды, но и повседневную одежду для женщин.

Фото: Ив Сен-Лоран с актрисой Катрин Денев и балериной Майей Плисецкой

9. Всем всегда было известно, что Сен-Лоран придерживался нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако не все знают, что незадолго до смерти он сочетался браком с дизайнером Пьером Берже. Однако полноценным браком это нельзя было назвать. В 1999 году во Франции был введен так называемый Пакт гражданской солидарности. К сожалению, он представлял минимум прав для однополых партнеров. Берже позже рассказывал, что это было чисто символическое событие для обоих дизайнеров. Они были знакомы слишком давно, чтобы придавать этому событию большое значение. Знакомство Берже и Сен-Лорана состоялось в далеком 1958 году, а спустя три года дизайнеры основали Дом моды «Yves Saint Laurent».

Фото: Ив Сен-Лоран и супермодель Клаудия Шиффер