Килиманджаро - сафари в самом высокогорном национальном парке Африки. Как правильно составить тур в Танзанию? Национальный парк Амбосели. Животные на фоне Килиманджаро - Страница путешественника В стоимость входит

Если кто-нибудь проходит около стада буйволов, должен следить, чтобы не было на нем или у него в руках чего-нибудь красного. Красный цвет особенно сильно буйволов раздражает.

Буйвол очень полезное животное. Молоко буйволицы столь же хорошо, как и коровье, из него делают вкусный сыр, в Риме мучачо называемый. Мясо буйволов жесткое и не очень для еды пригодное. Буйволов используют особенно как рабочий скот, потому что один буйвол может потянуть столько, сколько две лошади. Из рогов и копыт буйвола изготавливают кольца, которые носят на пальцах, и браслеты, которые носят на руках и ногах, они охраняют от судорог.

Крокодил, по-латыни crocodilus - огромный, уродливый и жестокий зверь, который относится к группе ящеров. Некоторые крокодилы достигают длины от 20 до 26 локтей, но обычно не больше 8 - 10 локтей. Они желтого цвета, на спине и на боках покрыты какими-то толстыми щитками, которые не может пробить никакая стрела. Ранить его можно только в живот, который имеет белую окраску. Аристотель пишет, что под водой крокодилы плохо видят, но на воздухе у них острое зрение. Это животное не имеет языка, но зато у него огромная и длинная зубастая пасть, в которой зубы такие ровные, как на гребешке. Хвост у него такой же длины, как все тело, и использует он его для плавания. Выводится из яиц, которые по величине с гусиные. На ногах у крокодила сильные когти или острые ногти. У нас это животное не водится, живет только в Египте, Африке, на реке Нил и его притоках. Крокодил - водяное животное. Питается в воде, а греется на воздухе. На ночь обычно остается в воде, а днем находится на суше. Питается всем, что попадется: пожирает людей старых и малых, всевозможных животных, как, например, телят, собак и различных рыб.

Жиром крокодила, который совершенно белого цвета, натирают больных, страдающих высокой температурой. Крокодиловая кровь помогает при болезнях глаз.

Крокодилы - коварные хищные звери, враждебные ко всем остальным животным. Дружбу признают только с птичкой, называемой trochylis. У крокодила в пасти и между зубами всегда много остатков мяса. Когда он ложится на солнце, чтобы поспать, то делает это всегда с открытой пастью, птичка входит ему и пасть и выклевывает остатки мяса из зубов, что крокодилу на пользу и птичке не во вред.

Единорог, по латыни unicornus, по-французски licorne, животное, которое часто описывается, но никто его до сих пор еще не видел. Следует, однако, помнить, что рог может вырасти и у человека при некоторых болезнях, как это был любезен описать большой ученый Бартолин в своих «Observationes». Рога имеют и некоторые птицы, насекомые. В Риме у кардинала Барберини показывают змею, у которой растут настоящие рога, как это описывает Эрнандес.

Господин Людовик Римский пишет, что в Мекке, в Аравии, в закрытых клетках содержат двух единорогов, которых иногда показывают людям. Тот, что побольше, величиной с трехлетнего жеребенка, с одним рогом на лбу, пяти с половиной футов длиной. Меньший величиной с годовалого жеребенка, а рог - с четыре пальца. Оба буланого цвета. Голова у них, как у оленя, не очень длинная шея и редкая грива. Копыта впереди раздвоены. Предполагается, что единорогий зверь дикий, но, при всей его дикости, симпатичный.

Никто этого зверя в Европе пока еще не видел, поэтому мы можем верить только путешественникам в далекие страны и описаниям, которые они нам дают. Упомянутое животное наверняка живет на свете, иначе бы никто не мог рога увидеть. Поэтому мы будем полагать, что этот зверь в Индии, Аравии и Мавритании живет. Ходят слухи, что на свете есть и водяной единорог.

Говорят, что можно поймать только маленьких единорогов, а взрослые живыми не даются.

Некоторые ученые мужи, в частности Альберт, утверждают, что единорог настолько любит девственность, что, если увидит девушку, сам к ней идет, голову ей кладет на колени и спокойно ждет, пока его схватят и свяжут. Арлюний считает, что единорог нюхом чует девушку.

Собака, по латыни canis, по-французски chien, из всех животных человеку самое верное и самое полезное. У собаки развит ум, она знает свое имя и узнает хозяина после долгой разлуки. Она понятлива и разным хитростям может научиться, так что всякий раз, когда она нас послушает, получает угощение, а если неправильно сделает, то получает наказание. Мясо молодых жирных собак в старые времена богам приносилось в жертву. Если кого-нибудь болезнь живота мучает, пусть положит на живот маленькую собачку, она от недуга избавит. От собачьей крови волосы выпадают, если кого-нибудь бешеная собака укусила, собачья кровь наверняка спасет.

Лекарство проверенное - там, где тебя собака укусила, собачей шерстью накрой. И бородавки удалим, если их собачьей мочой будем натирать.

Носорог по-латыни rhinoceros называется. Огромный, как бык, цвет - как у слона, а внешне похож на кабана - над носом рог выступает, тверже, чем кость. Лоб украшают красивые волосы, спина в пятнах, а кожа у него твердая и грубая, покрыта такой чешуей, что никакая стрела ее не возьмет. Некоторые утверждают, что носорог имеет два рога, но другие это отрицают. Боэтий, который, якобы, два раза видел этого зверя мертвым, приводит следующее описание: зверь имеет черную или пепельную окраску, кожа, как у слона, - вся в морщинах, на спине и на боках с глубокими складками. Кожа такая крепкая, что даже японское ружье ее не пробьет. Морда похожа на свиную, только более заостренная, а на ней - твердый рог. Упомянутый рог может быть черным, может быть белым, но чаще всего серый. Величиной носорог со слоном может сравниться, но ноги намного короче. Одна разновидность этого животного, говорят, до сих пор есть в Африке: не больше дикого осла, с ногами, как у оленя, ушами, как у лошади, а хвостом, как у коровы. Носорог питается, якобы, острыми колючками, которые не могут повредить его жесткого языка - язык такой острый, что если носорог человека или лошадь оближет, то смерть может наступить. Эпиан пишет, что носороги однополые и ничего неизвестно об их размножении. Если носорог захочет напасть на слона, то сначала рог о скалу поточит, а потом вобьет рог слону в живот и распорет его. Но если не попадет, а рогом другое место заденет, слон его повалит хоботом своим и клыками своими на куски разорвет. Страшную ненависть эти два животных питают друг к другу. В городе Лиссабоне, где много народу и среди них почтенных купцов, как-то можно было увидеть носорога, который заставил слона бежать от него, а потом ходило много историй, свидетельствующих о ловкости, хитрости и быстроте этого зверя. Когда носорог ранен, он носится в лесу с грозным воем и шумом вокруг большого куста или дерева и хрюкает при этом, как свинья. Исидор пишет, что этого зверя нельзя поймать иначе, как с помощью чистой девушки. Неизвестно только, не спутал ли он этого зверя с единорогом?

Древние ученые мужи не считают, что от носорога можно получить какое-либо лекарство. Но новые авторы пишут, что рог, растертый в порошок, целебными свойствами обладает.

Килиманджаро-одно из самых удивительных мест, где мне когда-либо приходилось бывать. Вы только представьте себе: желтая жаркая Африка и вдруг вершина 5895 метров высотой, cо снежной шапкой на вершине! Одно название чего стоит - КИЛИМАНДЖАРО! Сразу представляешь себе огромную, покрытую снегом гору, окруженную со всех сторон непроходимыми джунглями, а в них бесчисленное количество удивительных животных. Так вот, главное чудо как раз и заключается в том, что почти так оно и есть на самом деле.

Женя не просто предложил мне поехать в Африку, он буквально, продавил, эту идею. За это ему огромное спасибо! В прошлом году нас остановили астрономические цены на билеты, а в этом - мы заранее озаботились как билетами, так и в целом организацией путешествия.

Один из вариантов попасть в Танзанию - это через кенийскую столицу Найроби. Путь,конечно, по времени не быстрый, зато относительно дешевый и довольно интересный. Вместе с восьмичасовым ожиданием рейса при пересадке в Дубаи у нас ушли почти сутки, чтобы добраться, наконец, до отеля в Кении.

Город Найроби мы к сожалению, так толком и не посмотрели. Только из такси, автобуса и отеля. Подъем в наше первое африканское утро был ранним, нам нужно было успеть на шатл. Так здесь называют международные автобусы.

В шатле мы с Женькой были единственными белыми людьми. Наш баул ловко разместили на крыше, выдали по бутылке воды, какие-то орешки и семичасовое путешествие до танзанийской Аруши началось. Вполне приличная дорога сменялась ужасно разбитыми участками, почти пустынная местность - слегка гористой, крохотные деревушки - оживленными городками.

На форумах бывалых и не бывалых путешественников нам советовали ничего не бронировать заранее, а брать все на месте якобы для экономии. Мы решили пойти своим путем, и, списавшись с несколькими гидами, начали торг не отходя от домашнего компьютера. Интуитивно мы выбрали очень клевого гида. Аргументированный торг привел к вполне адекватной цене, к которой еще прилагались и очень приятные бонусы.

Уютно расположившись на балконе, мы вглядывались в близлежащие горы, пытаясь угадать, в какой стороне находится собственно Килиманджаро. Но как потом оказалось, до начала маршрута нам нужно еще проехать около семидесяти километров.

Утом Селе (так звали нашего гида) забрал нас из отеля, и мы отправились к воротам маршрута Machame Route (он же “Whiskey Route”). Рассматривая разные варианты восхождения, в том числе и полностью самостоятельный, то есть нелегальный, я сразу заприметил именно этот маршрут. Первое, что понравилось это то, что ночевать нужно в палатках, а не в домиках, и второе, что на этом маршруте приходилось не только набирать высоту, но и ее сбрасывать, что очень хорошо для акклиматизации.

Килиманджаро, если рассматривать стандартные маршруты и нормальную погоду, совсем не сложная для восхождения гора в техническом смысле. Скорее, это высокогорный трекинг, а не альпинизм. Но в простоте захода и кроется главная опасность. Высота набирается очень быстро, и соответственно возрастает шанс заболеть так называемой горной болезнью, или попросту "горняшкой". За две недели до нас, с маршрута вертолетом сняли известную теннисистку Мартину Навратилову, а несколько лет назад та же участь постигла и Романа Абрамовича.

Поэтому единственный рецепт удачного восхождения - это идти очень медленно, порой, невыносимо медленно. На суахили это звучит как: " ПОЛЕ, ПОЛЕ!". То есть медленнее, медленнее. Особенно в начале маршрута об этом напоминает каждый проходящий мимо гид или носильщик.

Начинается маршрут через так называемый "дождевой лес". Мы испытали на себе, что это такое, буквально через пару часов. Потрясающей силы ливень заставил одеваться даже видавших виды, терпеливых носильщиков. Впрочем, длился он недолго, от силы минут сорок.

Уникальность восхождения на Кили в том, что всего за несколько дней можно увидеть множество форм рельефа и растительности. Вроде бы все на что-то похоже, но и замечательно по-своему. Тропа со ступенями из корней, петляющая по джунглям, отдаленно напоминала мне дорожку на высшую точку Кубы пик Туркино.

Двигаясь по маршруту, я постоянно спрашивал себя, а возможно ли подняться на эту гору в "партизанском" стиле, то есть не платя ни за вход в нацпарк, ни гиду. Ответ был однозначен. ДА. Можно. Тем более, что я читал про подобные удачные попытки. Это будет совсем другой поход, и готовиться к нему надо по-особому. Например, желательно не быть зависимым от дат вылета из страны, на случай зависания в танзанийской тюрьме. Нужно хорошо знать гору, чтобы двигаться логично и по возможности избегая нахоженных троп и одновременно труднопроходимых скальных выходов.....ну и так далее. В целом, гора большая, маршрутов и народа много, особенно в сезон, так что затеряться можно.

Сейчас я уже могу проанализировать трезво (относительно))), что восхождение разбилось для меня на две части. До накрытия "горняшкой" и после. До, я просто ловил неописуемый кайф от ветра, дождя, африканского воздуха, тепла...и т.д. После, я стал более избирательным в ощущениях. Требовались некие усилия, чтобы переключиться со своего состояния на безумную красоту окружающей действительности.

К вечеру первого дня небо неожиданно просветлело, тучи рассеялись и нам явилась покрытая снегом Гора. Вряд ли это была сама Килиманджаро, скорее ее отроги, но смотрелось очень красиво.

Вот и настал наш первый палаточный вечер в Африке. Откровением стал потрясающе вкусный ужин вместе с нашей немногочисленной командой. В полутьме большой палатки почти не было видно их чернокожих лиц, только сверкали зубы, когда они смеялись. После ужина вышла луна, похожая на прожектор, и мы засели за SMS. Но, увы, связи не было.

Идти на второй день стало значительно интереснее. Тропа, покинув "дождевой лес", сделалась хотя и круче, но живописнее. В скальных стенках попадались небольшие гроты, где можно было переждать дождь или довольно уютно пообедать.

На маршрутах, подобных подъему на Кили, небольшой дискомфорт доставляет достаточно большое количество людей. Но и тут есть рецепты, как этого частично избежать. Можно приехать не в высокий сезон, да в добавок с утра выходить раньше остальных. Я же делал проще. Первые полчаса шел достаточно бодро, а потом в стиле "Поле, поле". Это давало возможность почувствовать себя один на один с горой.

Я тщательно всматривался в детали, стараясь не пропустить ничего из увиденного.

Второй лагерь располагался на огромной, абсолютно ровной площадке. Наш гид рассказал нам, что в сезон здесь практически все занято палатками. В нашем случае, лагеря команд стояли на приличном расстоянии друг от друга.

В этом лагере нам еще хотелось выпить по глоточку после трудового дня. Забегая вперед, скажу, что начиная с дня следующего, в наших головах не возникало даже мысли об алкоголе. Женька признался, что немного устал с непривычки, я чувствовал себя вполне сносно, особенно если учесть бессонную ночь. Но пройдет немного времени и мы поменяемся местами.

Лагерь Shira Camp, в котором мы находились, располагается на высоте 3800 метров. Здесь уже, мягко говоря, не жарко. После дождя мы пошли погулять по окрестностям.

Мне очень понравилось, что до лагерей мы доходили, примерно, в три часа дня. Это давало возможность не только погулять, но и акклиматизироваться.

Профиль гор в этом месте напомнил мне черногорское местечко Жабляк. Такая же не броская, умиротворяющая красота.

Этим вечером к нам подошли немцы, коллеги по восхождению из соседней группы. Они были поражены аскетизмом нашего лагеря. В отличии от большинства групп, у нас не было ни стульев, ни столов, ни обеденной палатки. Мне все эти атрибуты комфорта показались здесь не особо нужными. Гораздо приятнее было погулять по окрестностям, а не сидеть в лагере.

Ближе к закату небо, как и вчера, прояснилось и вновь показалась Гора. Вид ее был совсем не устрашающий или величественный, как это часто бывает на восхождениях, а скорее уютный.

Красивый вечер, приятная усталость, казалось бы и отдых после трудового дня должен быть адекватным. Но увы, как всегда на высоте более 3000 метров я совершенно не могу уснуть. Взять же с собой снотворное, как советуют многие восходители, я почему-то не решился.

Утром Селеман посвятил нас в хитрости маршрута сегодняшнего дня. Нам предстояло подняться сначала до места Lava Tower, которое находится на высоте 4600 метров, а потом довольно ощутимо сбросить высоту, добравшись до лагеря Barranco Camp. Идти в этот день было уже не так легко, как вчера. И дело не только в отсутствии сна вторую ночь подряд. Высота уже чувствовалась вовсю. Мы опять, несмотря на наши отнюдь не символические рюкзаки, оторвались от основной массы народа и шли только своей маленькой группой, лишь изредка обгоняемые носильщиками.

Если подъем к Lava Tower не представлял из себя ничего особенного, обычная тропа, петляющая по широкой долине, то спуск был очень живописным. Довольно зеленое ущелье с диковинными растениями. Я все время вспоминал, как на Эльбрусе на подобной высоте катался в августе на сноуборде и снега было более чем достаточно.

Сброс высоты в горах, а тем более в "зеленку", обычно дарит облегчение.

Но то ли Килиманджаро случай особый, то ли я ждал слишком многого, но по мере приближения к лагерю, мне становилось все хуже.

Придя в лагерь, я буквально рухнул в палатку. Женька же, напротив, был на этот раз свеж, бодр и весел. Он дал мне чудо-колесо и ушел на разведку местности. Вскоре таблетка подействовала и я выполз из палатки, чтобы сделать несколько снимков.

Состояния природы, света менялись с поразительной быстротой. Можно было не сходя с места сделать снимки совершенно разные по настроению. Вот горы затянуло туманом, стало неожиданно холодно и, кажется, что вот-вот пойдет дождь.

Но не прошло и двух минут, как выглянуло солнце, и все засияло совершенно другими красками.

Уже залезая в палатку, я не удержался - достал "мыльницу" и сделал еще несколько снимков, на сон грядущий.

В эту ночь мне удалось поспать часа три, и это было большой удачей. Утром я чувствовал себя отлично. Участок, который условно можно назвать скальным, со стороны смотрелся угрожающе, а на деле оказался довольно крутой горной тропой с парой кусков очень простого лазания.

Несмотря на то, что было не холодно и не снежно, уже во всю чувствовалось, что мы на приличной высоте. Мы снова, то поднимаясь то слегка спускаясь набирали высоту 4600 метров, высоту штурмового лагеря.

Местные носильщики редко у кого не вызывают удивления. Увешанные поклажей, несущие что-то в руках, а в основном на голове, они буквально бегут в гору.

Через какое-то время мы вновь, довольно ощутимо стали сбрасывать высоту в долину ручья, последнего на нашем пути к вершине. В нем все группы набирают воду, чтобы хватило минимум на пару дней.

Люди как муравьи двигались по плато к верхнему лагерю. Отсюда он уже был виден и, казалось до него рукой подать.

Но как всегда, в горах расстояния обманчивы. Чтобы дойти, наконец, до лагеря нужно было преодолеть довольно долгий подъем.

Прибытие в штурмовой лагерь Barafu Camp (4600 м) я уже расценивал как личное достижение. Пару дней назад, когда меня накрыла "горняшка", я сомневался, что и сюда дойду. И что удивительно, самочувствие было очень хорошее. Гулять в лагере было особо негде, так, разве что в туалет и обратно. Делая этот снимок, я подумал, что дома я телевизор не смотрю, а вот такую программу мог бы смотреть очень долго))

Далее все как во сне. Подъем в полночь, быстрые сборы, выход. Крутизна подъема выше, чем я ожидал, но терпимо. Я с самого начала оделся очень тепло и вначале мне жарко, Женя экстренно утепляется уже на коротких остановках. Потихоньку обгоняем группу за группой, но такой темп долго не продержишь, а идти часов шесть, не меньше. Замедляемся. Склон становится еще круче, но дышать пока не тяжело. Впереди очень высоко видны фонарики, до них не менее часа ходьбы. Селе говорит, что это Stella Point, место, после которого склон выполаживается и до вершины буквально минут сорок. Теперь, сделав пятьдесят шагов, повисаю на палках, чтобы восстановить дыхание. Светает.

Вот она Stella Point!!! Взахлеб пью чай, прислонившись к скале, закрывающей от ветра. Холодно. Пока мы вдвоем, несмотря на все возражения гида, меняем Женьке носки на вконец сырых и окоченевших ногах, руки мои немеют от мороза. Вот тебе и Африка. Теперь остается самая кайфовая часть пути. Почти не набирая высоту, вперед к вершине.

Именно здесь, на этом длинном, пологом участке на меня накатывает знакомая всем, кто ходил на вершины, эйфория. Мысли, одна счастливее другой, несутся в голове. Хочется, чтобы все близкие мне люди были бы со мной здесь, чтобы вместе разделить радость. Мы идем по крыше Африки!

И вот он Uhuru Peak !!! Мы на высоте 5895 метров!!! Спасибо, Килиманджаро, что пустила нас!

Батарейка в "мыльнице" вот-вот сядет. Пытаюсь отогреть ее, но, похоже, это бесполезно. Пейзажи очень странные, таких, наверное, нигде больше не встретишь.

Наш гид торопит нас с отходом. И это правильно. Чувствую, что немного "плыву" от высоты. Одна надежда на быстрый спуск. Нам навстречу идет основная масса восходителей. Вид у некоторых, мягко говоря, изможденный. Особенно поражает меня женщина-испанка, с которой я постоянно здоровался на тропе. Она еле идет с белым как снег лицом, уставившись в одну точку, обеими руками опираясь на единственную палку. Перед началом крутого спуска оборачиваюсь назад, мысленно прощаясь с Горой. Щелчок затвора, фотоаппарат выключается, батарейка села окончательно. Мы стремительно снижаемся, но мне не легче не становится. Перед глазами временами круги, состояние полуобморочное. В лагере валюсь в палатку, Женя дает мне аспирин, вроде становится лучше.

После обеда уходим вниз. Тропа хорошая, и довольно быстро мы в лесной зоне. Здесь мне становится по-настоящему хорошо и приходит осознание сделанного. Традиционное фото со всей нашей командой в последнем лагере. Ребята не просто несли часть наших вещей и готовили еду, они поддерживали нас как могли. Спасибо им за это огромное!

Отъехав от ворот национального парка, мы какое-то время ехали сквозь толпу нарядных африканцев, спешащих в церковь на праздник Рождества. Потом машина петляла через плантации кофе и, наконец, выехала на уже знакомую дорогу до Аруши. В придорожном кафе Селеман угостил нас пивом и мясом с картошкой. Вкус пива показался мне особенно фантастическим.

Весь следующий день мы провели в ближайшем национальном парке, любуясь животными и природой.

При появлении бабуинов, водитель попросил нас, торчащих в этот момент в люке, закрыть окна. Мол, ловкие обезьяны запросто могут скрыться в джунглях с рюкзаком.

Очень хотелось увидеть слонов, но, увы, нам попадались только их экскременты. Со слов нашего сопровождающего, стало ясно, что они предпочитают находиться в лесу и их редко можно увидеть, во всяком случае, в этом парке. А вот розовых фламинго мы видели несколько раз.

Животные на воле - это прекрасно. Ни с каким зоопарком не сравнить.

Черно-белые зебры отлично смотрелись на фоне сочной африканской зелени.

А жирафы словно вышли попрощаться с нами, и стояли вдоль дороги как часовые.

Только в последний день мы узнали, что сдав три пустые пивные бутылки, можно получить одну полную. Ближайшее кафе находилось прямо под окнами нашего отеля, и Женя то и дело совершал вылазки с целью желанного обмена.

В заключительный день мы немного послонялись по городу, покупая сувениры, кофе и местное мороженое.

Но большую часть времени провели на балконе отеля, наблюдая, как внизу течет такая непонятная и интересная жизнь большого танзанийского города Аруша.

• Перейти в оглавление раздела: Африка
• Читать: Кратер Нгоронгоро

Гора Килиманджаро - высочайшая вершина Африки (5895 метров или 19,344 футов). Своим именем этот колоссальный вулкан обязан языку суахили, в переводе с него Килиманджаро означает «сверкающая гора»..

Гору Килиманджаро составляют три отдельных вулкана, объединенные сложной историей. Например, одна из них связана с древнейшим вулканом Шира, который лежит к западу от Килиманджаро. Когда-то он был выше и вроде бы рухнул после очередного, очень мощного извержения, оставив лишь плато высотой 3 810 м. Второй по возрасту вулкан, Мавензи, сейчас существует в виде пика, прилегающего с восточной стороны к основной горе Килиманджаро. Его высота также немаленькая, она достигает 5 334 м. Младший и самый крупный из трех вулканов – Кибо. Колоссальная кальдера Кибо образует характерную плоскую вершину Килиманджаро.

Массив Килиманджаро имеет две главные вершины: Кибо, плоско - вершинный собор центрального массива, и Мавензи, представляющую собой группу остроконечных и остроугольных вершин с восточной стороны Килиманджаро. Вершина Кибо имеет внутренний кратер, невидимый снаружи и со стороны подножья горы. Несмотря на то, что гора Килиманджаро находится всего лишь на три градуса к югу от экватора, обе вершины - Кибо и Мавензи, постоянно покрыты снегом и льдом. Пик Ухуру является самой высокой точкой вершины Кибо и всего массива горы Килиманджаро. На вершине Кибо также находится пик Гилмана, являющийся объектом внимания многих скалолазов мира. Все пики вершины Мавензи предполагают поднятие только профессиональных скалолазов.

Удивительно, насколько разнится растительность на склонах Килиманджаро и вокруг нее - гигантские размеры горы формируют собственный микроклимат. Влажные ветры Индийского океана, натыкаясь на Килиманджаро, оставляют здесь принесенную воду в виде дождя и снега, так у подножия горы можно выращивать кофе и кукурузу, а до высоты 3 000 м произрастает влажный тропический лес. До 4 000 м гору украшают прекрасные альпийские луга, а еще выше (от 4 400 м) они сменяются высокогорными лишайниками и мхами.

Верхушка Килиманджаро всегда заснежена, но снега и льды тают. А осадков на вершине выпадает всего лишь 200 мм в год, этого недостаточно, чтобы компенсировать количество воды, теряемое во время таяния снегов. Можно предсказать, что если подобные темпы потепления сохранятся, Килиманджаро лишится своей ледяной шапки уже к 2200 году.

Снега Килиманджаро сойдут через 25 лет

Две высочайшие вершины Африки – горы Килиманджаро (5895 метров) и Кения (5199 метров) лишатся снеговых шапок на своих вершинах в течение ближайших 25–50 лет, сообщает Lenta. Причиной этого может стать уничтожение лесов и загрязнение окружающей среды промышленными выбросами.

Уже сейчас верхушки Килиманджаро и Кения практически обнажены. По данным Движения зеленого пояса – кенийской неправительственной организации, занимающейся восстановлением лесов Африки, за последние 80 лет ледник Килиманджаро лишился 82 процентов своей площади. Уникальный своим расположением экваториальный ледник горы Кения за век уменьшился на 92 процента.

Обеспокоенность независимых экологов, а также структур ООН сложившейся ситуацией имеет отнюдь не эстетические мотивы. Дело в том, что ледники дают начало водным потокам, поддерживающим жизнь на склонах. Так, ледник Кения питает семь рек. Исчезновение ледников повлечет разрушение всей экосистемы и поставит под угрозу биоразнообразие уникальных территорий.

Помимо таких факторов, как глобальное потепление, происходящее напрямую обусловлено ведущейся в горах вырубкой лесов на дрова и под пастбища. По мнению экспертов, местное население прекратит сводить лес, если будет обеспечено альтернативными источниками энергии.

Движение зеленого пояса планирует высадить на горе Кения два миллиона деревьев в ближайшие 30 лет. Проект финансируется совместно с Французским агентством развития. Дополнительные средства для защиты африканских снегов должны поступить от индустриально развитых стран согласно Киотскому протоколу.

Ученые прогнозируют извержение Килиманджаро

В ноябре этого года в окрестностях горы Килиманджаро на границе Танзании и Кении ожидается величественное и пугающее событие. Вулканологи прогнозируют, что в это время проснется величайшая гора Африки (5895 метров). Если вулкан проснется - извержение будет очень крупным.

Еще в 2003 году ученые пришли к выводу, что расплавленная лава находится всего в 400 метрах под кратером главной вершины Кибо. У Килиманджаро не было документированных извержений, но местные легенды говорят о вулканической активности 150-200 лет назад.

До недавнего времени другой активности, кроме постоянно происходящих выбросов газа, не прогнозировалось. Однако, по мнению специалистов, если вулкан проснется, извержение будет очень крупным. Эксперты подсчитали, что раскаленные реки из жерла вулкана устремятся вниз и смогут преодолеть около 200 километров, уничтожая на пути все живое. Пострадают районы не только Танзании, но и Кении. Под угрозу поставлены жизни миллионов людей, чьи поселения расположены в непосредственной близости от потухшего вулкана-гиганта с покрытыми вечными снегами вершинами. Уже сейчас в Танзании, Кении и Уганде, а также в Руанде и Бурунди проводятся учения военнослужащих, которые в случае природной катастрофы будут незамедлительно направлены на спасение населения.

«Снег кающихся»- типичное явление для субтропического и тропического высокогорья. Причудливые образования фирна и льда напоминают фигуры в белом, откуда и было их название.

Килиманджаро Танзания

К самой высокой из африканских гор, безусловно, можно отнести как слова из Конвенции по охране достояния человечества, так и качества, необходимые для включения в список ЮНЕСКО, «природный феномен, уникальный по своей красоте и эстетическому значению». Символ «черного континента», Килиманджаро (абсолютная высота 5 895 м над уровнем Индийского океана), поражает размерами своего основания (3 885 кв. км) и огромным перепадом высот: от почти 4 900 м к слабоволнистому саванновому плато, над которым вздымается массив 60-километровой длины. Шваб Иоганн Людвиг Крапф вместе со своим соотечественником Иоганнесом Ребманом, летом 1848 года открывший Килиманджаро для западного мира, был восхищен горой, «каковая высится над всеми своими соседями подобно великану среди малых детишек».

Тремя вершинами вздымается в небо этот гигант, самая высокая из отдельно стоящих гор Земли: Кибо (5 895 м), Мавензи (5 149 м) и Шира (3 962 м). Три горы - потухшие или по меньшей мере уснувшие вулканы. Все вместе они образуют вулканические горы из лавы и пепла над гнейсовым цоколем. Самым древним считается Шира; лаву и пепел он извергал еще 500 ООО лет назад, но с тех пор сильно обрушился.
За ним следует иссеченный трещинами Мавензи, тоже всего лишь вулканическая руина. И, наконец, прекрасно сохранившийся Кибо с двумя вправленными один в другой кратерами и центральным конусом из пепла. Извержения прекратились много ледниковых периодов тому назад. Седименты глетчеров часто откладывались в вулканической свите пластов. Не позже последнего ледникового периода Кибо наконец успокоился. Сегодня лишь несколько фумарол напоминают об огненном прошлом Килиманджаро. В последние десятилетия выходы паров стали активнее, и некоторые ученые видят в этом предвестие будущих извержений.
Горы масштаба Килиманджаро часто обладают собственным климатом, явно отличающимся от прилегающего равнинного. Так, вулканические высокие горы Восточной Африки образуют внутри зоны переменно-влажного тропического климата влажные острова, где осадки более обильны и выпадают равномерно в течение всего года. Среднегодовые осадки в соседнем национальном парке Аруша составляют 600-1 300 мм, а на склонах Килиманджаро (у входа в парк возле Марангу) на высоте 1 830 м над уровнем моря - около 2 300 мм. В поясе горных лесов количество осадков увеличивается до более 3 000 мм, правда, только на южных отрогах. Северные и западные склоны массива получают вполовину меньше дождя. Помимо расположения конкретного места по отношению к преобладающему направлению ветра, решающую роль играет также высота, поскольку количество осадков, максимальное в среднем поясе, поблизости от вершин снова уменьшается. Так, у края кратера Кибо в среднем за год их выпадает лишь 100 мм, то есть меньше, чем в Хартуме или в других местах среднеафриканского пояса пустынь.
На высоте более 3 000 м над уровнем моря ясными ночами здесь бывают и морозы. В седловине между Кибо и Мавензи (высота 4 400 м) температура минус 10° С - вовсе не редкость. Осадки на такой высоте выпадают преимущественно в виде снега; потому массив часто называют Белой горой. Иногда название Килиманджаро переводится и как Гора великолепия. Но как бы то ни было, а белое великолепие на главной вершине Африки выглядит весьма скромно. На Рувензори, например, обледенелая площадь равна не менее чем 10 кв. км, а немногочисленные каровые и конусообразные ледники вокруг Кибо занимают не больше 1 кв. км.Ганс Майер и Людвиг Пурчеллер поднялись на эту вершину и окрестили высшую точку Африки «пиком кайзера Вильгельма», ледниковые языки еще спускались до уровня примерно 4 ООО м (в октябре 1889 года). С тех пор ледовые массы на Килиманджаро существенно уменьшились, как и во многих других горных массивах.

Климатическая снеговая граница проходит на Килиманджаро почти на 1 ООО м выше, чем на Рувензори (эту гору не случайно называют оросителем). Тем самым на высоких ярусах Килиманджаро оказывается больше свободного места для разнообразной флоры. Но бедный осадками, морозный и ветреный климат превращает большую часть верхних ярусов массива (начиная с 4 500 м) в унылую высокогорную пустыню. Очень нерешительно расселяются вниз по склонам малорослые кустарники, в основном, распускающиеся желтыми цветами сложноцветные и крестоцветные, а также жесткие травы; да и они прикрывают поверхность земли, как правило, лишь наполовину. К тому же почва постоянно находится в движении, то замерзая, то оттаивая, и образует сползающие террасы и морозные узоры на почве. На высоте от 2 700 до 3 ООО м, над границей лесов, которая (не считая шести коридоров в горном лесу) одновременно образует границу парка, ночные и дневные температуры резко колеблются: днем солнце и ветер иссушают почву, а ночью ее прихватывает морозом.
Растения вынуждены защищаться от резких перепадов погоды, ведь к ним порой добавляются еще и пожары, вызванные ударом молнии или устроенные человеком. Причудливые формы высокогорной флоры свидетельствуют о том, что она приспособилась к огню и морозу. Растения с розетками предусмотрительно загибают листья над почками, защищая их таким способом от мороза, пожаров и пересыхания на солнце. Ту же задачу выполняют отмершие листья, которые не опадают, а окутывают ствол, будто больную поясницу, или густые белые волоски некоторых растений. Мелкие животные (как, например, часто встречающиеся над границей лесов крысы и мыши) в плохую погоду ищут убежища в своих норках. Но частыми гостями здесь бывают и дукеры, лосиные антилопы и дикие козлы. Иногда по ту сторону границы появляются даже кафрские буйволы. По приблизительным оценкам в труднопроходимых горных лесах на Килиманджаро нашли себе относительно надежное убежище 220 слонов.
Саванны у подножия массива из-за прироста населения все больше и больше превращаются в пашни и сады. Здесь у толстокожих животных шансы на выживание ухудшались год от года. Да в самом национальном парке очевидны следы деятельности местного населения. Важной проблемой являются неконтролируемые пожары: они происходят чаще всего по вине пастухов и перекидываются с саванн на горные леса. Лес и трава горят и при сборе дикого меда, потому что пчел выкуривают дымом. За увеличением потока туристов управление национального парка наблюдает то со слезами на глазах, то с улыбкой. С одной стороны, примерно 10 000 альпинистов, ежегодно поднимающихся на самую высокую гору Африки, наносят ущерб окружающей среде. С другой стороны, доходов от туризма вот уже несколько лет хватает на то, чтобы покрывать все расходы национального парка. Охрана природы перестала быть предприятием, требующим субсидий.

Охраняется Танзания с 1987 года.

Местоположение: В 280 км к северо-западу от Момбасы между городом Мощи и границей с Кенией.
Природные условия. Высокогорье в пределах зоны тропического переменновлажного климата с вечнозелеными сухими лесами и саваннами.
Высота над уровнем моря: 1 830-5 895 м (Кибо).
Площадь: 754 кв. км.
Сообщение: Из Аруши или Моши до входа в парк у Марангу (отель, кемпинг), далее в сторону вершин с гидом (только имеющим лицензию!); три поселка (горные хижины) - в Кибо, Хоромбо и Мандаре.

Национальный парк Амбосели находится в южной части Кении, у самой границы с Танзанией, и популярен в первую очередь благодаря впечатляющим видам Килиманджаро, открывающимся с его территории. Интересный парадокс: сам Килиманджаро находится в Танзании, а наиболее классические, "открыточные" виды Кили почти всегда делаются именно с кенийского национального парка Амбосели - думаю, каждый турист, кто приезжает в Амбосели, делает фотографию слона или жирафа на фоне покрытой снегом и облаками главной вершины Африки. Вот и я решил сделать именно такую фотографию заглавной в данном посте.

1. Всем нам хотелось поскорее увидеть Килиманджаро, но для меня это ожидание было немножко более особенным - ведь всего через каких-то пару дней мне предстояло проверить себя и попробовать совершить восхождение на "крышу Африки". Мы приехали в Амбосели вечером, переночевали в кемпинге, полюбовались звёздным небом Южного полушария, а утром я специально встал на рассвете, когда воздух почти идеально прозрачен и нет облаков, чтобы увидеть Килиманджаро во всей красе. Вот она - главная вершина Африки! Стою, примериваюсь... 5895 метров - замахнулся я, однако! :))

2. На вершине Кили круглый год лежат ледники. Сейчас конец сухого сезона, осадков почти нет и снега не так много, но начнётся сезон дождей, и снежная шапка Килиманджаро значительно увеличится.

3. Рассвет над саванной.

4. А после завтрака мы выехали на сафари. Помимо впечатляющих пейзажей Килиманджаро, национальный парк Амбосели известен как одно из лучших мест в Африке для наблюдения за слонами.

5. Но всё-таки не слоны тут главенствуют. :)) Слонов мы до этого повидали уже немало, и громада Килиманджаро гораздо сильнее притягивает глаз.

7. Многочисленные туристы с интересом наблюдают за жизнью саванн...

8. Я думаю, это самая классическая фотография Африки из всех возможных. :))

9. За животным миром Амбосели наблюдать тоже интересно. В зарослях расположился большой львиный прайд из нескольких десятков голов, буквально в ста метрах перед ними преспокойно пасутся зебры, а далеко-далеко на заднем фоне в виде точек виднеются громадные стада слонов...

10. Львы и зебры... Почему львы их не едят и словно вообще не обращают на них внимание?

11. Ответ прост - в зарослях кустарника лежит туша убитого недавно буйвола, и этого корма преспокойно хватает львам на ближайшее время. Природа мудро устроена - хищники не будут убивать больше, чем им нужно для пропитания. Вот кончится вечером буйвол, хватанут одну зебру - и снова станут белыми и пушистыми на денёк. :)))

12. Портрет антилопы-гну.

13. И снова великолепные пейзажи Амбосели.

14. Вершина Килиманджаро лучше всего видна рано утром, когда воздух идеально прозрачен и чист. Чуть позже поднимаются облака - и ближе к полудню гора, как правило, закрывается облачностью.

16. Наблюдать за слонами всегда интересно - даже если ты уже их и видел перед этим в других национальных парках.

17. Сейчас конец сухого сезона, и в саванне очень мало влаги. Слоны любят обсыпать друг друга пылью, поэтому в Амбосели окрас слонов словно какой-то песочный.

18. К концу сухого сезона на весь Амбосели остаётся лишь несколько водоёмов, которые служат эпицентрами притяжения животных. Слоны с удовольствием гуляют по брюхо в вязкой жиже.

19. Лучшая панорама национального парка открывается со Смотрового холма. Здесь же можно сделать и фото на память.

20. На часах около одиннадцати. Вершина Килиманджаро уже практически полностью закрыта облаками. Ещё немного, и гора исчезнет, словно её и не было.