Морской аквариум для начинающих. Современный взгляд. Морской аквариум у вас дома! С чего начать и сколько стоит

Здравствуйте, уважаемые читатели . В этой статье хочу рассказать вам про мой простой морской аквариум про его запуск, устройство и развитие этого аквариума объемом на 140 литров.

Почему я решил назвать статью именно так. Дело в том, что этот морской аквариум запущен в простом исполнении в нем нет дорогостоящего оборудования, освещения и даже часть ЖК (живых камней) использовано из Черного моря, вся техника в основном Китайских производителей поэтому это еще и бюджетный морской аквариум. Тем не менее мне кажется я смог наладить систему для комфортного самочувствия обитателей. Ну, а теперь обо всем по порядку.

Статья про этот аквариум есть на сайте компании «Живая Вода», но в ней я писал в основном о принципах организации , без сапма , о плюсах и минусах морских систем такого плана кому будет интересно пожалуйста можете ознакомиться.

Сейчас же я хочу подробно рассказать все от начала до конца от самого запуска до сегодняшнего дня все, что происходило с этим аквариумом об ошибках которые были допущены, проблемах с которыми пришлось столкнуться ну и конечно небольших победах тем более, что при организации аквариума было несколько не совсем общепринятых решений мне кажется это будет интересно читателям блога. Также параллельно я буду рассказывать про финансовую сторону вопроса чтобы можно было сориентироваться и понять бюджет тем кто только планирует свой первый морской аквариум тем более, что таких вопросов, поступает достаточно много.

Этот аквариум является логическим продолжением предыдущего все, что удалось сохранить переехало в больший объем вот фото аквариума предшественника.

Несколькими месяцами ранее по случаю был приобретен аквариум из стекла повышенной прозрачности с размерами длина 790 мм×ширина 390 мм×высота 450 мм стекло толщиной 10 мм. без ребер и стяжек. На самом деле покупая этот аквариум он продавался хотя и с рук, но в эксплуатации не был я еще толком даже не определился, что я в нем хочу видеть просто он идеально вписывался по размерам в нишу между стеной и шкафом и цена была очень привлекательная (сам аквариум с тумбой и сборной стойкой для крепления светильника обошелся в 9 000 руб.). Были мысли организовать в нем какой нибудь интересный скейп пока я думал и определялся аквариум простоял несколько месяцев и достоялся до того, что я в нем сделал море.

Так же как и в предыдущем маленьком аквариуме заднюю и боковые стенки оклеял черной пленкой из строительного магазина, чем мне она понравилась, что очень хорошо клеится на стекло без пузырей и в случае необходимости легко удаляется не оставляя следов.

И вот настал день когда я начал набирать осмос и заливать аквариум вся процедура заняла два дня осмос использовался (установка обратного покупалась несколько лет назад за 3 500 рублей сейчас она стоит около 5 000 рублей), производительностью до 400 литров в сутки. Как только аквариум был заполнен настало время , соль использовал фирмы «Red Sea» Coral Pro Salt ведро фасовка по 7 кг., (стоимость соли в районе 2 000 руб.), рассчитана для приготовления 210 литров морской воды.

Воду солил прямо в аквариуме, для лучшего перемешивания воды и растворения соли поставил обычную помпу «Atman» на 1 500 л/ч.

В таком виде оставил аквариум на сутки за это время соль полностью растворилась пришло время подготовить и заложить . В этом аквариуме в качестве грунта использовал коралловую крошку размером 2-5 мм., что то около 10 кг. (цена в районе 2 000 руб.).

Коралловая крошка фракция 2-5 мм.

Грунт промывал водопроводной водой до тех пор пока славаемая вода не стала полностью прозрачной.

Мусора было предостаточно.

Грунт тщательно промыт и готов к использованию

Подготовленный грунт поместил в аквариум, засыпал небольшими порциями высыпал только у дна чтобы не сильно взмучивать воду т.к. некоторое количество коралловой пыли все равно присутствовало.

Чтобы удалить взвесь в воде на помпу установил мелкую губку также добавил помпу течения «Sun sun» производительностью 3 000 л/ч (помпа покупалась за 600 руб.).

После того как муть отфильтровалась начал переносить из маленького аквариума то небольшое количество живых камней которое в нем имелась.

Китайский светодиодный светильник (стоимостью 3 000 руб) временно переехал из демонтированного маленького аквариума на этот. Временно, это значит на семь месяцев 🙂 в планах приобретение нормального светильника уже выбрал какой фирмы, но пока говорить какой именно не стану куплю обязательно будет по нему отдельная статья.

Так же на заднюю стенку аквариума повесил фильтр водопад в него поместил мелкопористые губки которые доставал и промывал раз в 2-3 дня.

Первым жителем в новом морском аквариуме стала ксения пульсирующая первая если не считать политойю, синепалого рака отшельника и прочих нелегалов из микро моря.

На тот момент авариум выглядел вот так на фото ниже видно, что активно стали размножаться водоросли бурый налет на песке. Хоть ЖК мизерное количество на такой объем, но худо бедно процесс запуска аквариума пошел.

Даже на сливе фильтра водопада стали поселяться низшие водоросли.

В таком тоскливом виде аквариум просуществовал достаточно долгое время планируемую покупку живых камней в связи с подорожанием пришлось отложить цены на тот момент доходили до 1 800 рублей за килограмм на мой объем аквариума нужно было хотя бы 10-12 кг. Благо, знакомый предложил купить у него излишки около 4 кг. по цене 400 рублей на что я конечно с радостью согласился плюс бонусом досталось немного мягких кораллов и песчаный анемон. С альциониумом у меня вышла накладка дело в том, что я попытался его приклеить к камням,

клеем на основе цианокрилата «Момент» гель, но кораллу это однозначна не понравилось он буквально за сутки сполз с мест на которые я его прикрепил тогда я просто распихал его по расщелинам камней и он замечательно прирос сам.

Совсем забыл, достался еще крохотный комочек водоросли хетеморфа или просто хета для нее я соорудил импровизированный водорослевик пластиковая емкость с отверстиями в которою и поместил хету, а над ней закрепил светильник с теплым светом.

Как видно по последней фотографии камней все равно очень мало. Почитав форумы по морской аквариумистике я предварительно договорившись с знакомым из Крыма, заказал 12 кг. собранных под г. Севастополь посылка с камнями шла три недели. Правильно было помещать Черноморские камни в аквариум или нет, я не могу ответить на этот вопрос однозначно, даже спустя семь месяцев существования аквариума камни здорово фонили фосфатами это факт т. к. я делал замеры и при вымачивании камней в осмосе и потом после их установки в аквариум. Наверное можно было добиться более «мягкого» запуска аквариума на настоящих ЖК, но на тот момент это было нереально. Приехали вот такие камни.

На следующей фотографии попытка создать дизайн, более менее подходящий на риф.

Вот, что получилось в итоге.

После добавления камней аквариум оставил в покое новых жителей не добавлял, иногда делал небольшие подмены воды. Синепалый рак отшельник который переехал из предыдущего аквариума, стал плохо себя чувствовать потерял активность и сидел на одном месте, причем от еды не отказывался кормил я его креветкой в то время я списывал это или на предстоящую линьку или же на неустойчивые параметры воды в новом аквариуме.

Причина оказалась банальной после очередных тестов воды обнаружилось содержание меди стал искать причину оказалось одна из муфт на осмосе окислилась и в воду для подмен постоянно попадал сильный яд особенно к содержанию меди очень чувствительны ракообразные и молюски.

В фильтр водопад срочно был заложен активированный уголь осмос разобрал металлическую деталь выбросил сделал хорошие подмены воды, но к сожалению рака спасти не удалось. Все остальные обитатели чувствовали себя нормально.

Так как света от небольшого светильника было очень мало ему в довесок был куплен еще один также Китайской фирмы , светильник имеет модули по четыре диода они легко передвигаются по направляющей также количество диодов при желании можно увеличить, реализовано раздельное включение синего и белого каналов синий можно регулировать по яркости.

На ночь оставляю только один блок, типа луна.

Я делал так, утром включал белые и синие диоды на этом светильнике, часов в 11-12 включал второй светильник, затем в 20-21 отключал его и к 22-23 часам, оставлял только один блок синих диодов получалось, что то вроде лунного света в ночное время с утра все по новой (стоимость светильника в стандартной комплектации 1 400 рублей).

Вместе со светильником в заказе был пенник (скиммер), скиммер выбрал внутренний т. к. сампа нет пришлось подбирать из вариантов пенника который можно разместить в аквариуме.

Пенник крайне необходимая вещь в морском аквариуме, его функция вывести из воды излишки органики, а также насытить воду кислородом. Работой скиммера, вот его марка и более подробное описание , был приятно удивлен при (стоимости 2 200 рублей) он уверенно выбивает пену несмотря на «гуляющий» уровень воды в аквариуме.

Вот так пенник выбивал пену пока прирабатывался, а через несколько дней начал гнать вот такой темный скимат, на фото ниже.

Качество пены можно подобрать регулировкой воздушного клапана и регулировкой скиммера по высоте. Можно получить «сухую» пену или более «жидкую», вообще с этим аппаратом никаких проблем пока не возникало отлично работает тем более население в моем простом морском аквариуме совсем не многочисленное и этого скиммера вполне хватает по крайней мере пока в будущем конечно планирую заменить его на что нибудь посерьезнее.

Вот небольшое видео работы этого скиммера, еще в процессе приработки.

С момента запуска аквариума в процессе его созревания в нем сменилось огромное количество водорослей и обрастаний, сейчас уже точно не вспомню по хронологии, но было примерно так. Сначала бурый налет на грунте и камнях, затем он начал покрываться пузырями, ему на смену пришли более плотные коричневые обрастания удалял по возможности зубной щеткой и конечно руками.

Затем появились красные очаги циано и наконец нитчатые водоросли, которые сейчас постепенно сходят. В это становление аквариума я тоже внес свою лепту в плохом смысле этого слова. Дело в том, что помните я писал в начале статьи в фильтре водопаде для удаления взвеси использовал губки, так вот я был в полной уверенности, что их все вынул, а когда решил для профилактики промыть фильтр обнаружил в нем часть из забытых губок вернее то во что они превратились.

Вот такие водоросли выпалывал раз в неделю на протяжении месяца

Другими словами пять или шесть месяцев в фильтре присутствовал нехилый такой рассадник нитратов, сами понимаете это не способствовало успешному развитию аквариума.

Затем еще такой момент, лампа которой я освещаю хетаморфу имеет крепления-лапки и присосками с помощью которых я ее крепил на стенку аквариума так вот случайно обнаружил, что крепления имеют металлическую основу и она отлично проржавела. Соответственно в аквариум несколько месяцев бодро лилась ржавчина, что как вы понимаете категорически недопустимо.

Затем было нашествие айптазий их смог победить взяв у знакомого рыбку, единорог-акреихт щетинохвостый, который уничтожил их за пару дней правда одновременно с поеданием айптазий попробовал на зуб пару кораллов.

Расплодившиеся айптазии

Сейчас все эти неприятные моменты устранены на камнях в том числе и Черноморских, активно нарастают корковые водоросли — каролина, аквариум постепенно приобретает неплохой вид и начинает играть красивыми цветами. Были и новые жители куплена пара клоунов Кларка (цена по 800 руб.), подарен родактис, куплены несколько мелких раков отшельников (цена 250 руб.), улитки (300 руб.) , красные высшие водоросли, эуфилия два вида (по 700 руб.) так же подарена небольшая актиния, куда сразу уселся несоразмерно большой для нее клоун.

Палитойя, переехала из маленького аквариума

Родактис в ночное время под актиниками

Родактис днем только покормил

Актиния в ночное время

Актиния днем

А вот на фото ниже прополка хетаморфы которая в последнее время стала активно расти.

Хетаморфа

Одни из новых жителей Клоуны Кларка

Иногда со шприца подкармливаю кораллы

Клоунов кормлю один два раза в день небольшими порциями в качестве корма артемия, фарш из креветок и кальмаров, сухой корм для морских рыб.

За почти восемь месяцев существования аквариума были опробованы несколько видов соли для приготовления воды сейчас использую соль фирмы «Aquarium systems» (стоимость около 2 000 р. за упаковку 7 кг.)

По оборудованию, установил новые помпы течения мощностью 2 000 л/ч (одна помпа купленная по акции за 1 000 руб. вторую получил обменявшись с знакомым аквариумистом) помпы «продувают» пространство между задней стенкой и камнями не допуская образования застойных зон. Спереди поставил помпу производительность 2 500 л/ч. Помпы отличные мне очень нравятся надежные, мощные и что немаловажно очень тихие. Ниже видео обзор помп Tunze nanostream 6020.

Вот еще, несколько фото новых жителей и общего вида аквариума на сегодняшний день.

Несколько видео с этим аквариумом, на первом клоуны, а второй ролик общий вид.

Ну вот пожалуй про основные моменты развития этого аквариума я вам рассказал. О дальнейших значимых событиях я вам буду рассказывать дополняя статью мой простой морской аквариум , если у вас появились пожелания или вопросы пишите их в комментариях я с радостью отвечу на них.

21 Responses to Мой простой морской аквариум

Осилил весь текст) Читал, открывая попутно все ссылки на другие статьи, и ни от одной не мог оторваться, т.к. очень интересно написано. Все довольно подробно, но при этом без «лишней воды». Одним словом, в сон не тянуло, скорее наоборот — азарт просыпался, хотя на часах 4 утра.
Уже несколько недель собираю информацию о запуске пресноводного аквариума. И только сегодня всерьез задумался о «море», поговорив с одним специалистом в данном вопросе. А Ваши статьи только сильнее провоцирует желание к запуску морского аквариума. Хотя, изначально я считал, что лучше попрактиковаться на пресном. Но, оказывается, это два совершенно разных направления.
Спасибо за проделанный труд! Без преувеличений — очень приятно было ознакомиться с морем в данном блоге!
П.с. Хотелось бы узнать, что на данном этапе там твориться 😉

Здравствуйте, Андрей! Полностью согласен с отзывами моего тёзки выше и присоединяюсь к его благодарности в Ваш адрес! С удовольствием прочитал прочитал эту и другие статьи. Заболел идеей создания своего морского аквариума. Хочу задать несколько вопросов, но не знаю можно ли задавать их тут. Или лучше написать на почту?
Понял. Вопрос первый: система обратного осмоса должна быть постоянно подсоединена к системе «жизнеобеспечения» аквариума, или можно использовать воду из уже имеющегося фильтра для очистки воды (например, Гейзер Престиж 5-ти ступенчатый)?
Вопрос второй: Возможна ли помощь (естественно не безвозмездная) с Вашей стороны людям из других городов (таким как я, например:)) в виде дистанционных консультаций по поводу наиболее оптимального оборудования для будущего аквариума; информации о магазинах где можно приобрести такое оборудование по разумным ценам?
Спасибо за такие развернутые ответы.
Жизнеобеспечением я обозвал систему очистки воды. А имел в виду второй вариант. У нас уже стоит фильтр Гейзер Престиж. И, как я понял в целях экономии средств вполне возможно использовать его для наполнения аквариума и дальнейшей доливки в ручном режиме.
Если так, то ещё одно уточнение требующее подтверждения: после очиски нашим фильтром вода становится практически дистиллированной. На выходе её можно минерализировать (для питья), а можно не мин-вать. Я так понимаю, для аквариума не нужна минерализированная вода. Правильно?
Конечно камни и грунт будут обязательно. Планирую на этот объем 30 — 35 килограмм СРК, грунта 30 килограмм арагонитовый песок 3 см. Из живности неприхотливые мягкие кораллы и немного рыбы ну и креветки, улитки. Из оборудования внешний фильтр флюваль фх6 с наполнителями штатные губки по бокам, а в середине керамические кольца сера сипоракс примерно 6 литров. Две помпы течения и если понадобится то нависной скиммер. Что то можете сказать по такому населению и оборудованию. За ранее большое спасибо за ответ.

Этот искусственный водоем — настоящий островок чудес в море обыденности, изумительный объект для наблюдения и подлинное украшение интерьера. О нем мечтают многие, но позволить себе может не каждый. Для одних это дорогое удовольствие, другие опасаются, что не справятся со сложным оборудованием и обслуживанием. Тем не менее опытным и даже начинающим любителям подводного мира эта задача вполне по силам. А помогут в ее решении советы экспертов.

Вода

Содержать небольшой морской аквариум для любителя, особенно начинающего, практически нереально. Рекомендуется приобрести сосуд объемом от 200 литров и выше. Вода в нем должна отвечать строгим критериям. Для аквариума годится исключительно морская соль. Запуская систему, соль всыпают постепенно, начиная с 3 кг на 100 литров. Следует учитывать: полностью соль растворится только через 1-2 часа. В итоге температура воды должна быть 25-26⁰С, соленость – 30-35%, плотность – 1.023-1.025. Эти параметры контролируют гидрометром. Уровень pH надо соблюдать в пределах 8-8,4, количество нитритов – максимум 0,2 мг на литр. Кораллам и беспозвоночным необходим кальций в пропорциях 400-500 мг/л. Для контроля и нормализации водной среды нужны специальные приборы, тесты и препараты.

Обитатели аквариума

Для неустоявшегося аквариума и неопытного владельца подойдут непритязательные к окружающей среде виды. Например, это могут быть , раки, моллюски. Примерно через неделю после запуска можно переходить к рыбкам. Удачным выбором станет желтохвостая хризиптера. Предварительно надо позаботиться об укрытиях – она в них нуждается. Советуем также обратить внимание на дасциллуса и желтую зебрасому.

Удачным комплектом, по мнению специалистов, будет такой подбор первых квартирантов: два рака-отшельника, по одной штуке мандаринки, желтой зебрасомы и желтой бабочки-пинцет, по 1-2 хризиптеры желтохвостой и псевдохромиса.

Прежде чем заселить аквариум, рассчитайте его возможности. Плотность посадки водоплавающих зависит от их размера. Существуют различные методики расчета, мы рекомендуем такую: на каждые 10 см длины крупных рыб требуется 60 л жидкости, а на каждые 10 см мелких — 35 л.

Беспозвоночным, то есть крабам, креветкам, моллюскам, помимо основного корма, требуются специальные добавки — иодин и микроэлементы. Если вы решите обзавестись баснословно дорогими кораллами, то для них придется приобрести различные виды планктона и следовых элементов.

Грунт

В качестве основного сыпучего материала преимущественно используют крупнозернистый морской песок. Лучшим вариантом для морского аквариума считается арагонит, стабилизирующий уровень pH в воде. Но надо учитывать, что он смягчает воду, следовательно, не подходит для содержания любителей жесткой воды. Слой песка рекомендуется укладывать в 2,5-3 см. Сверху насыпают так называемые живые – измельченные куски натуральные кораллов, туфа, лавовой породы, крупную гальку. Данные природные материалы, во-первых, выделяют в воду благотворные для домашнего моря микроорганизмы, во-вторых, обеспечивают необходимую биологическую фильтрацию. Этот слой должен быть толщиной в 5-7 см.

Освещение

Чем больше емкость, тем мощнее должен быть источник света. Если в аквариуме живут только рыбки, то может быть достаточным, чтобы за ними было бы комфортно наблюдать. Наиболее популярные светильники – люминесцентные, металлогалогенные. Некоторая живность, к примеру, анемоны, требуют применения ламп дневного и актинического голубого света.

Оборудование

Прежде всего следует оснастить аквариум качественным механическим фильтром для удаления взвешенных частиц. С целью фильтрации требуется также приобрести белковый сборщик, который поглощает биомусор, и нитратредуктор – этот биологический анаэробный фильтр адсорбирует нитраты.

Важнейший элемент оборудования – помпа, образующая водяной поток, необходимый для сохранения стабильности всей аквариумной системы.

Для поддержания нужной температуры воды требуется установить обогреватель, «обвеваемый» водяной струей.

Кальций-реактор сохраняет на требуемом уровне минеральный состав аквариумной среды.

Чтобы убирать с поверхности воды органические вещества углеводного и белкового происхождения, следует приобрести пеноотделитель.

Жизнедеятельность аквариумной среды должна быть обеспечена системой бесперебойного автономного электроснабжения.

В специализированных магазинах можно купить комплексную систему для морских аквариумов.

Дизайн

Создание подводного интерьера – увлекательное занятие, позволяющее проявить свой вкус и творческое воображение. При этом рекомендуется следовать определенным правилам. Основным элементом декорирования морского аквариума являются живые кораллы – изумительно красивые создания природы. Выбирать место для них следует, исходя из того, какое им требуется освещение, в удобном ли для кормления положении они будут находиться, какой водяной напор предпочитают, на каком расстоянии друг от друга разместятся. Кишечнополостные животные в борьбе за выживание выработали оружие защиты и нападения – жгучие органы нематосциты. При слишком близком соседстве кораллов аквариум может превратиться в поле боя. Некоторые из этих полипов образуют в сторону конкурента так называемые щупальца агрессии. Коралл, против которого они направлены, может погибнуть.

При обустройстве морского аквариума необходимо позаботиться о достаточном количестве укрытий для рыбок – эти чувствительные создания подвержены стрессам и нуждаются в убежище. Соорудить гроты можно самим из камней или купить специальные декорации.

Если вы поселяете в аквариум рыбку с особенно необычной и эффектной расцветкой и формой, например, крылатку, хирурга сохала или ангела, декорирование кораллами не рекомендуется. Роскошь окраса рыбок и сидячих беспозвоночных вступают в противоречие, нарушая гармонию интерьера.

Великолепно смотрится и полезна для поддержания биосреды в аквариуме конструкция из живых камней. Их вырезают из коралловых рифов и перевозят во влажном состоянии, чтобы сохранились населяющие рифы водоросли, червячки, микроорганизмы. Эти камни выполняют функцию природного биологического фильтра. Соорудить конструкцию можно с помощью каркаса или штифтов.

Из всего вышесказанного понятно, что содержание морского аквариума – дело непростое и недешевое. Однако затраты и усилия окупаются тем огромным эстетическим удовольствием и состоянием умиротворения, которые дарует присутствие этой частицы подводного мира в вашем доме.

Морская аквариумистика в России пока еще очень слабо развита. Мало специалистов, мало любителей. Вышла только одна книга на русском языке (Степанов Д.Н., 1994, "Морской аквариум дома"), и ее тираж давно раскуплен. Желающим приобщиться остро не хватает информации. Обойдя пока вопрос о том, "кто виноват?", попробуем сразу разобраться, "что делать?". Поскольку нельзя объять необъятное в одной отдельно взятой статье, будем надеяться, что любознательный читатель уже обладает неодушевленной материей "в лице" аквариума, комплекта оборудования, химических препаратов... и озабочен только одним: как совершить чудо - вдохнуть в эту груду живую искру? Настоящая инструкция поначалу была написана для наших клиентов как максимально короткий ответ на этот животрепещущий вопрос. Однако для журнальной публикации ее сухой текст пришлось несколько разбавить "нелирическими отступлениями" (они же - НЛО), разъясняющими наиболее проблемные моменты. Напомним только, что в современной аквариумистике наиболее популярны два основных типа морских аквариумов. Первый из них предназначен в основном для рыб. Второй - рифовый - преимущественно для кораллов и других беспозвоночных животных, особо требовательных к качеству воды и освещению. Итак, начнем :

Нелирические отступления (НЛО):

Для декорации морских аквариумов часто используют натуральные морские объекты. Однако нередко морские камни с остатками водорослей, мертвых моллюсков и т.п., раковины (особенно крупные), натуральные мертвые кораллы (в меньшей степени) и другие подобные материалы могут содержать слишком много мертвого органического вещества. Такие элементы декорации лучше предварительно механически очистить (нежелательно использовать металлические щетки). Если этого недостаточно, можно поместить их в емкость с водой, обеспечив ее периодическую подмену, температуру 30-35°С и продувку воздухом. Использовать только после исчезновения неприятного запаха. Кораллы иногда отбеливают хлоркой или вываривают в растворе гидроокиси кальция, затем промывают и вымачивают в пресной воде. Особый вид декорации - "Живые камни" (Live rocks ), собранные или выломанные на поверхности кораллового рифа и доставленные к нам во влажном состоянии, таким образом, что на их поверхности и внутри многочисленных пор и отверстий сохраняются водоросли, животные и микроорганизмы. Они способны максимально приблизить ваш домашний аквариум к реальной экосистеме кораллового рифа. В то же время вместе с ними можно занести в аквариум опасных для ваших любимцев новоселов. Кроме того, как бы аккуратно эти камни не собирали и не транспортировали, значительная часть их обитателей гибнет. Если вы поместите много свеже- поступивших камней сразу в аквариум, вода в нем будет испорчена. Камни предварительно очищают от мертвой органики, затем помещают в отдельную емкость с морской водой, хорошим освещением (дневной цикл) и аэрацией. Затем выдерживают при ежесуточной подмене воды - лучше предоставить это специалистам вашего магазина.

НЛО 2. Химическая агрессивность и электропроводность морской воды

Вода вообще одно из самых загадочных веществ, а морская вода - в особенности. Собственно H 2 O составляет только 96% от ее веса. В ней растворены неорганические соли и газы, органические вещества, а также содержатся различные микроорганизмы. Этот "компот" весьма агрессивен, в нем, например, прекрасно ржавеет большинство марок нержавеющей стали, корродируют алюминий и бронза. А уж о том, как морская вода проводит электрический ток, нехорошими словами вспоминают многие морские аквариумисты. Соответственно, все, что контактирует с водой (декоративные элементы, оборудование и т.п.) должно быть изготовлено из химически нейтральных материалов. Никаких металлов, кроме титана! Единственное, что можно в какой-то степени допустить (только не для рифового аквариума), это помпы и помпофильтры со штоками роторов из нержавейки. Кроме того, воздух над водой морского аквариума содержит мельчайшие капли (в основном от лопающихся пузырей воздуха). Оседая на твердые поверхности и высыхая, они оставляют кристаллики соли, зачастую быстро загрязняющие лампы и покровные стекла. Во влажном состоянии эти соляные "обрастания" приводят к коррозии металлических частей (ржавчина может стекать в воду) и проводят электричество не туда, куда надо. Вы и ваш аквариум должны быть к этому готовы. Очень рекомендую заземлить акариум, разместив титановый электрод так, чтобы он все время был опущен в воду. Подключать заземление должен электрик.

НЛО 3. Подготовка пресной воды

Как правило, при содержании морских рыб, можно использовать воду "из-под крана", но не всегда. Слишком высокое содержание солей железа выдают желтоватый цвет воды и ржавые потеки на сантехнике. Уменьшить концентрацию железа проще всего, отстояв воду со средней аэрацией и аккуратно избавившись от осадка. Иногда водопроводная вода содержит соединения азота - аммоний, нитриты и нитраты. Лучше использовать только ту воду, в которой аммоний и нитриты соответствующими аквариумными тестами не обнаруживаются (т.е. их концентрации ниже 0,1 мг/л), а содержание нитратов не превышает 5-10 мг/л (см. также). Природная ключевая вода часто сильно минерализована и может иметь нежелательные для морского аквариума примеси. Особенно часто проблемы с водой возникают в загородных котеджных поселках с индивидуальными артезианскими водоисточниками; в этом случае настоятельно рекомендуем провести полный химический анализ водопроводной воды в специализированной организации (Санэпидстанция, Водоканал…) - ведь вы ее пьете. Если у вас установлены фильтры для питьевой воды достаточной производительности - лучше ими воспользоваться (кроме тех, что активно насыщают воду ионами серебра). Когда водопроводная вода не подходит, приходится либо привозить необходимое количество воды из хорошего водоисточника, либо использовать деионизированную (дистиллированную) воду. Ее можно приготовить непосредственно внутри аквариума или емкости для подмены воды. Для этого поместите в аквариум, залитый водопроводной водой, специально предназначенную для аквариумистики колонку с ионообменными смолами (например, "Tap Water Purifilter") с подключенной к ней нагнетающей помпой. Наилучшие результаты достигаются при небольшой скорости протекания воды через колонку. Время работы колонки должно быть достаточным для того, чтобы весь объем воды прошел через нее несколько раз. Разумеется, производительность ионообменной колонки должна соответствовать объему аквариума. Для получения деионизированной воды, можно также применять установки обратного осмоса - например, "Aqua Medic Standard". Однако они требуют подключения к водопроводу с давлением воды 4 (от 3 до 6) атм. и постоянного контроля при работе. Наиболее традиционно использование дистиллированной воды. Однако ее покупка и транспортировка в нужных объемах могут обойтись вам недешево. Производство же в домашних условиях при помощи дистиллятора не слишком удобно и требует много электроэнергии. Для рифовых аквариумов обязательно нужно использовать деионизированную воду. Ее качество проще всего проверить аквариумным тестом на общую жесткость - она должна быть близка к нулю.

НЛО 4. Посадка рыб в новый морской аквариум

Высаживать рыб и/или беспозвоночных животных в новый морской аквариум надо с большой осторожностью, поскольку в его биофильтре пока не поселились в достаточном количестве очищающие воду бактерии (). Начинать надо с минимального количества животных. Первыми высаживаются самые устойчивые к высоким уровням аммония и нитритов виды. Лучше других с этими проблемами справляются мурены (Ehidna nebulosa, Gymnomuraena zebra… ), груперы (Cephalopholis miniatus, Cromileptes altivelis, Variola louti… ), абудефдуф обыкновенный (Abudefduf saxatilis), желтохвостая хризиптера (Chrysiptera parasema ), дасцилл-зебра (Dascyllus aruanus ), желтая зебрасома (Zebrasoma flavescens ), а также крабы и раки отшельники (Pagurus sp., Dardanus sp… ). В крайнем случае, можно использовать менее усточивых - чернополосую зебрасому (Zebrasoma veliferum ), спинорогов (Odonus niger, Rhinecanthus sp… ), сапфирных хризиптер (Chrysiptera cyanea ), рыб-клоунов крупных видов (Amphiprion melanotus... ), крылаток (Pterios volitans и P. miles ) и некоторых других. Увеличивать население аквариума можно только после того как биофильтр устойчиво заработает. Те рыбы, которые первыми поселятся в аквариуме, будут считать себя его хозяевами и могут слишком жестоко обойтись с последующими поселенцами. Поэтому очередность посадки рыб надо выстраивать с учетом их размеров и агрессивности.

НЛО 5. Запуск биофильтра

В процессе жизнедеятельности рыб и при разложении органических веществ в воду аквариума выделяется весьма токсичный аммоний (NH 3 /NH 4 +). Бактерии Nitrosomonas способны окислять его до нитритов (NO 2 -) - также очень ядовитых. Бактерии Nitrobacter, в свою очередь окисляют их далее - до нитратов (NO 3 -), которые рыбы могут переносить в концентрациях в сотни раз больших, чем аммоний и нитриты. Биофильтр вашего аквариума специально устроен так, чтобы в нем хорошо жилось и "работалось" этим бактериям. Чем большее их количество живет в биофильтре, чем больше проходит через него воды, и чем выше содержание в ней кислорода, тем лучше его очищающая способность. В новом морском аквариуме биофильтр еще стерилен и нужных бактерий в нем нет. Впрочем, они очень распространены и проникнут в аквариум через воздух, а также с элементами декорации и т.п. Мы также можем подтолкнуть процесс, влив в аквариум специальный бактериальный препарат, положив в него живые камни или мертвые необработанные кораллы. После того как, вы высадили в аквариум первых рыб, концентрация аммония начинает расти, - ведь его потребители пока почти отсутствуют. Однако, раз "корма" достаточно, еще немногочисленные бактерии Nitrosamonas начинают размножаться. Чем их больше, тем успешнее они справляются с поступающим в воду аммонием. Рост его концентрации замедляется, а затем она начинает падать. В тоже время в результате переработки аммония в воде появляются нитриты. Только теперь создаются условия для роста бактерий Nitrobacter. В то время как концентрация аммония стремится к нулю (т.е. бактерии успевают сразу перерабатывать весь поступающий в воду аммоний), растет количество нитритов - история повторяется. Новые бактерии постепенно "ломают" ситуацию. Теперь уже и нитриты сходят на нет, уступая место нитратам. Но нам они пока не страшны. Обычно процесс созревания биофильтра занимает четыре-шесть недель. (См. рисунок) Быстрее и легче достичь биологического равновесия помогают живые камни с их богатой микрофлорой. Лучше всего поместить дробленые живые камни непосредственно в фильтр. Наиболее очевидным способом ускорить дело является внесение в биофильтр уже "запущенного" заселенного бактериями субстрата из действующего аквариума. Однако риск занесения возбудителей болезней рыб весьма велик. В любом случае, при внесении наполнителя, уже содержащего бактерии, лучше, если его объем составляет не менее 10% от объема биофильтра. Укладывать его следует так, чтобы поток воды сначала проходил сквозь него, а затем попадал на свежий наполнитель. Внесение бактериальных препаратов (например, "Tetra Bactozym", "Stress Zyme" или "Cycle"), обычно, не слишком ускоряет созревание биофильтра. Зато позволяет снизить пиковые концентрации аммония и нитритов. При условии, конечно, что препараты качественные и не испорчены при хранении и перевозке (их, например, нельзя замораживать). В норме концентрации аммония и нитритов при содержании морских рыб не должны превышать 0,1 мг/л, а для нитратов - 30 мг/л (очень многие легко переносят и 50-100 мг/л, а некоторые - даже более 300 мг/л). Как правило, рыбы способны в течение трех-четырех недель выдерживать концентрации аммония или нитритов, достигающие 1-1,5 мг/л. Хотя при этом снижается иммунитет, и возрастает риск заболеваний. Концентрации в 3-4 мг/л уже весьма критичны, и лучше не подвергать рыб их воздействию дольше 3-5 дней. Концентрации в 5 и более мг/л - смертельно опасны. Самый простой (но не самый легкий) способ борьбы с токсичными соединениями азота - подмены воды. Вода для подмены должна быть хорошо отстояна и аэрирована. Ее температура и соленость должны быть такими же, как в аквариуме. Свежеприготовленную воду можно использовать только в крайнем случае. Любая подмена воды - это стресс для рыб. И проводить ее надо тем осторожнее и медленнее, чем больше воды вы подмениваете. Если ваш аквариум невелик (до 150-200 л), то при повышении концентрации аммония и/или нитритов до 1 мг/л желательно начать подменивать до 10-15% от его объема за один раз. А когда их уровень достигнет 3 мг/л или более - придется увеличить подмены до 20-30%. В крупных морских аквариумах обычно невозможно заменять такие большие объемы. В то же время концентрации аммония и нитритов растут в них медленнее. Значит, у вас больше шансов не доводить дело до крайностей. Кроме того, при критических концентрациях аммония можно использовать препарат "Ammo Lock 2", переводящий его в нетоксичную форму. Аммоний при этом из воды не выводится, и регистрируется тестами в прежней концентрации. Не рекомендуется использовать этот препарат более трех раз за время созревания биофильтра. Имеющиеся в продаже ионообменные смолы для удаления аммония, как правило, предназначены только для пресной воды (например "Ammonia Remover" и "Ceo Carb"). Иногда биофильтр "запускают" без рыб - на искусственной подкормке. Для этого обычно пользуются специальными препаратами (например "SuperCharger Aquarium Starter"), кроме того, бактерий можно подкормить при помощи куска гниющей рыбы или чего-нибудь вроде этого, а также внесением хлорида аммония. В этом случае рыбы и другие животные могут быть высажены только после полного созревания биофильтра. Перед посадкой рыб необходимо полностью заменить воду. Поэтому лучше на это время подключить фильтр не к аквариуму, а к отдельной емкости небольшого объема. Даже при такой технологии высаживать рыбу в аквариум надо осторожно и в несколько приемов, поскольку замена воды и изменение характера нагрузки в первое время существенно снизят его очищающую способность.

Заключение

"Запуск" нового морского аквариума и его биофильтра можно считать одной из самых сложных проблем морской аквариумистики. Не следует также забывать, что часть этого нелегкого пути многим приходится проходить не единожды, поскольку большинство методик лечения рыб приводит к гибели или к резкому снижению активности бактерий биофильтра. Автор надеется, что эта статья поможет читателям уберечься от многих ошибок, сбережет время и деньги. А когда трудности останутся позади, у вас дома появится новорожденный чудесный мир - частица далекого океана.

1998 Андрей Телегин
1998 Аква Лого

Прежде чем заводить такое хобби, правильно будет прочесть как можно больше литературы на эту тему, чтобы на первых порах не допускать распространённых ошибок. Ну а главные пункты плана, как самому сделать морской аквариум, предоставит наше пошаговое руководство: соберите резервуар, установите основные декоративные элементы, присоедините выключенные фильтры, засыпав в них наполнители, проведите заземление; наполните резервуар водой из-под крана, отстаивайте сутки, слейте; залейте воду из-под крана на три четверти объёма, включите фильтры, подогрев (25-26 °C)

и помпу, отстаивайте систему семь дней; отключите аппараты, очистите фильтр от угольного наполнителя и заложите новую порцию, внесите в воду морскую соль (на 1 л воды 37 грамм соли); включите помпу, чтобы соль перемешалась и растворилась, затем отключите; когда вода отстоится, очистите дно сифоном - там будет мутный осадок, его нужно убрать; уложите грунт и внесите все имеющиеся у вас водоросли и декорации (камни, домики, раковины);

измерьте плотность воды ареометром, доведите показатель до 1’022-1’024 г/л, доливая либо пресную воду, либо солёный раствор, заодно заполните резервуар почти до краёв (отступ от верхнего края 4-5 см); ждите неделю, пока вода отстоится, но примерно через три дня включите фильтры, помпу, скиммер и подогрев, внесите препарат с бактериями или живые камни (рифы); неделя прошла, бактерии успели разложить мёртвую органику,

а фильтры очистили воду; проверьте тестом содержание аммония, нитритов и фосфора, а также кислотно-щелочной баланс (норма первых не более 0,5 мг на литр, второго - не менее 8,0); если показатели отклоняются, значит, распад ещё не закончился, попросту говоря, в воде что-то гниёт - это нужно найти и удалить (вынуть и почистить все камни и декорации);

когда все показатели будут в норме, можно запускать первых поселенцев - рыбок, 2-3 небольшие особи; на этом этапе нужно ежедневно проверять показатели и осуществлять подмену воды, пока бактерии не заселят содержимое аквариума и не смогут полностью перерабатывать отходы рыб; когда процесс установится, запускайте новых рыбок, по 1-2 в неделю, внимательно проверяя показатели тестами, подменивая воду; всё постепенно входит в колею, и через три месяца у вас будет надёжная биосистема!

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОРСКОГО АКВАРИУМА

Первой важной покупкой будет, конечно, сам резервуар. Его форма может быть разной, чаще всего это ёмкость с основанием в виде квадрата, прямоугольника, реже встречаются формы с выпуклой передней (обзорной) стенкой. Литраж имеет значение - потребуется не менее 200 литров, лучше 400 и ещё больше. Не соблазняйтесь 50 и 100-литровками - морские животные в них болеют и гибнут.

Самой, наверное, главной покупкой будет внешний канистровый фильтр. Опытные аквариумисты рекомендуют Eheim 2260 или 2250 и Fluval 403 или 303. Также понадобятся специальные материалы-наполнители - это керамическая крошка, уголь и губка.

Приобретите терморегулятор, скиммер (аппарат для удаления пены), а также помпу или помпофильтр - это аппарат для насыщения воды кислородом, а в комплексе с фильтром ещё и механизм удаления отходов. Обязательно устройте заземление аквариума: купите УЗО (устройство защитного отключения) и вызовите электрика, который правильно его выведет и подключит.

Следующая закупка - это запас угля и соли, бактериальные препараты, тесты кислотности, простой ареометр (поплавок, который показывает, насколько плотная вода) и сифон для очистки дна.

Если позволяют средства, берите ещё УФ-лампу мощностью от 15 Ватт и большую канистру (около 50 л), чтобы разводить в ней соль. Первый месяц уход за аквариумом будет требовать значительных затрат и усилий, а потом всё станет гораздо проще - ежедневная кормёжка и около часа в неделю на обслуживание техники.

Выбор нужного объема

Само собой разумеется, что чем больше объем аквариума, тем дороже обходится его оснащение. Хотя наилучшим объемом для «моря» считается емкость в 200 - 250 л. (в ней легче всего поддерживать сбалансированную экосистему), можно начать и с аквариумов меньшего литража – оптимальным вариантом будет 50 – 80 литров.

Совсем маленький аквариум (например, 20 л.) при желании тоже можно сделать «морским», но поддерживать постоянные параметры воды в нем достаточно сложно. Прямоугольная форма емкости при этом предпочтительнее, чем кубическая, и это связано с возможностью организации правильного освещения, а также размещения камней.

КАМНИ ДЛЯ МОРСКОГО АКВАРИУМА

Такие камни ещё называют живыми, поскольку они представляют собой подлинные осколки коралловых рифов из океана, а в их полостях обитают многочисленные колонии полезных бактерий. Некоторые образцы имеют на своей поверхности настоящие заросли полипов (актиний), а внутри - мелких рачков, крабиков и морских червей.

Принеся домой купленные камни, их следует обработать - вымыть под струёй горячей воды, обязательно в прочных перчатках, так как перечисленные виды нежелательных обитателей оставляют болезненные и опасные ожоги и укусы. Установив камни, понаблюдайте за жизнью в нём в тёмное время - голодные и активные пассажиры скоро себя обнаружат. На этапе борьбы с ними используйте специальные лекарства или удаляйте животных пинцетом.

Ещё пару слов о втором излюбленном элементе декора - это морские ракушки в аквариуме. Украшение морского дна, они совершенно не годятся для наших целей, но новички часто хотят их использовать - красиво ведь! Главная причина отказаться от ракушек - это жёсткость воды, которая неизменно растёт из-за этих источников карбоната кальция (по сути, мела). Не все аквариумные рыбы будут болеть и гибнуть, их возможное соседство с раковинами зависит от вида, а вот размножаться они наверняка не смогут.

Системы фильтрации и регенерации воды

Самый важный и сложный пункт в оснащении морского аквариума, ведь вода в нем должна быть идеально чистой и содержать минимальное количество нитратов. Если в естественных условиях об этом заботится сама природа, и морские течения постоянно приносят свежую и чистую воду, то в аквариуме с проблемой чистоты воды можно справиться только при помощи специального оборудования. Самп – это емкость из органического стекла, разделенная перегородками на отсеки в которых установлено различное аквариумное оборудование.

Самп обычно оборудуется в аквариумной тумбе, но имеет непосредственное сообщение с аквариумом. Он может быть куплен (сейчас в продаже есть большой выбор сампов со всем необходимым оборудованием) или изготовлен самостоятельно, в этом случае аквариумист имеет возможность для уникального подбора аквариумного оснащения, наиболее ему подходящего. Основной принцип работы сампа – замкнутый цикл.

С помощью возвратной помпы вода поступает из сампа в аквариум, а затем, превышая определенный уровень, попадает в переливную коробку и далее самотеком поступает обратно в самп. Что же должно находиться в сампе? Пеноотделительная колонка (скиммер). С помощью этого прибора из воды удаляется органика, постоянно там присутствующая, еще до момента начала ее распада. Даже невидимая невооруженному глазу грязь быстро собирается на пузырьках, которые создает скиммер и скапливается в специальном отсеке, откуда потом легко удаляется. Биологический фильтр. Для этих целей отдельный отсек сампа обычно заполняется фильтрующим материалом.

Это может быть коралловая крошка, а также специальные биошары или другой пористый органический материал. Чем больше поверхность биологического фильтра, тем больше бактерий находится там, а соответственно и качество биологической фильтрации улучшается. Надо не забывать о необходимом для процесса количестве кислорода, а также скорости протока воды через фильтр. В совокупности эти три фактора создают биологическую стабильность всей системы. Водорослевик (рефуджиум).

Водоросли способны очень эффективно устранять из воды нитраты, кроме того в водорослевике размножается микропланктон, служащий питанием для многих обитателей морского аквариума. Для организации водорослевика над одним из отсеков сампа с проточной водой делается освещение, при этом лампа должна быть достаточно мощной (70-100 Вт). На дно отсека помещаются водоросли (хетаморфа), которые в условиях повышенного содержания нитратов и яркого освещения очень хорошо растут и размножаются. Их количество необходимо держать под контролем, т.к. при излишнем росте водоросли поглощают слишком много микроэлементов из воды, а это вредно для кораллов.

Поток воды в водорослевике должен быть медленнее, чем во всем аквариуме. Возвратная помпа. Устанавливается обычно в специальном отсеке сампа с переменным уровнем воды. При этом отсек делается достаточно объемным для того чтобы в случае аварийного отключения электричества или поломки помпы вместить в себя весь объем воды, который сольется из аквариума. Чтобы уменьшить количество сливающейся воды при возникновении подобной ситуации возле конца возвратной трубки, опущенной в аквариум на расстоянии 1,5 см. ниже уровня воды делают отверстия.

При падении уровня, в отверстия попадает воздух и слив прекращается. Надо обратить внимание и на мощность возвратной помпы. Оптимальным решением будет насос, успевающий прокачивать около 10 объемов аквариума за час. В этом случае продукты разложения будут вовремя удаляться из аквариума, а вода - насыщаться кислородом в достаточной степени. Автодолив. Система возмещения испарившейся из аквариума воды, которая значительно облегчает жизнь его владельцу, т.к. ежедневное слежение за уровнем дело достаточно утомительное.

Помпа (в специализированных магазинах на данный момент представлен их большой выбор) устанавливается в отдельный отсек сампа согласно инструкции. Дополнительные отсеки. Рекомендуется приобретать или изготавливать самостоятельно самп, предусматривая наличие запасных отсеков. Методики очистки воды в морском аквариуме постоянно совершенствуются и, возможно, для установки какого-либо нововведения потребуется наличие дополнительных отсеков. Кроме того в самп может быть установлен нагреватель воды, который в этом случае не портит внешний вид, созданного аквариумистом «морского» пейзажа.

РЫБКИ ДЛЯ МОРСКОГО АКВАРИУМА

Чтобы ваше домашнее море радовало не только яркой красотой, но и мирной атмосферой, заселяйте резервуар некрупными и неагрессивными видами. По мере подселения новых видов изучайте литературу, чтобы узнать, какие из них легко уживаются, а какие конфликтуют. Если вы решились на содержание экзотических рыб-хищников, вам придётся ограничиться одним видом, чтобы не превратить свой аквариум в камеру пыток.

Но не смущайтесь, выбор рыбок без преувеличения велик. Оцените разнообразие морских аквариумных обитателей: рыбы-попугаи; спинороги; рыбы-ежи (без соседей); рыбы-солдаты; ангелы: центропиг, диакантус и ещё около 20 подвидов; мурены (без соседей); рыбы-лисицы; широкое семейство рыб-бабочек; зебрасома и прочее рыбы-хирурги; псевдохромисы; рыбы-клоуны; граммы; собачки (без соседей); мандаринки; аргусы; бычки и много других.

Продолжительность жизни у всех разная, но при хорошем уходе, успешной акклиматизации и своевременном лечении большинство видов живёт 3-4 или около 10 лет, а рыбы-ангелы все двадцать. Естественно, с первых дней нужно будет позаботиться о кормёжке для рыбки, учитывая, что разные виды питаются по-разному: есть травоядные, плотоядные и всеядные, а некоторые, например, рыбы-белки, питаются исключительно живой пищей.

Подбирайте обитателей так, чтобы было проще компоновать диету для большинства или сразу всех. Не обольщайтесь, что сможете накопать червячков, скормить комнатных мух или обойтись хлебными крошками. Для морских рыбок фирменный корм - не каприз, а необходимость, так что осознайте свою ответственность перед животными и будьте готовы постоянно покупать хороший корм определённого вида.

Организация правильного течения

Течение – жизненно важный фактор для морских обитателей. Оно очищает воду, приносит корм и кислород и определяет все природные циклы морских животных. В морском аквариуме течение особенно важно для «живых» камней. Только при интенсивном движении воды они способны полностью выполнять функцию биологического фильтра.

Лучше направлять его на камни, чтобы они омывались как можно интенсивнее. Для этих целей обычно используют две помпы, установленные друг напротив друга. В этом случае в аквариуме остается минимальное количество застойных зон, в которых микрожизнь может погибать по причине отсутствия кислорода

Аквариумный холодильник

Обычная температура для морского аквариума – 25-26 градусов. Если ее нижний предел легко регулируется при помощи водонагревателя, то при сильной жаре очень часто возникает проблема с охлаждением воды до нужных параметров. Аквариумный холодильник – удовольствие не дешевое, но если учесть, что в особенно жаркий сезон из-за перегрева могут погибнуть все аквариумные обитатели, установка его оправдывает себя.

ГРОТ ДЛЯ АКВАРИУМА СВОИМИ РУКАМИ,ИЗ КАМНЯ ИЗ ДЕРЕВА ИЗ ГЛИНЫ ИЗ КОКОСА

ВНЕШНИЙ ФИЛЬТР ДЛЯ АКВАРИУМА СВОИМИ РУКАМИ

Любой аквариумист, хоть раз увидевший «море», в тайне начинает мечтать о появлении подобного чуда у себя дома. Несмотря на большой выбор всего необходимого для оборудования и содержания морского аквариума в специализированных магазинах, главной проблемой является именно правильная и тщательная организация аквариума, а потому далеко не каждый любитель решается на подобный шаг. На что же в первую очередь нужно обратить внимание?

Выбор нужного объема

Само собой разумеется, что чем больше объем аквариума, тем дороже обходится его оснащение. Хотя наилучшим объемом для «моря» считается емкость в 200 — 250 л. (в ней легче всего поддерживать сбалансированную экосистему), можно начать и с аквариумов меньшего литража – оптимальным вариантом будет 50 – 80 литров.

Оборудование для морского аквариума

Первым и самым важным условием при выборе оборудования для морского аквариума является его устойчивость к соленой воде. Если оборудование для этого не приспособлено, то соль будет постепенно разъедать детали, а в воду станут выделяться токсины, которые могут привести к гибели рыб и беспозвоночных. Перед тем как покупать оборудование, будет весьма разумно продумать список будущих обитателей аквариума, их возможное количество (зависит от литража), совместимость и потребности, а уже затем заниматься подбором всего необходимого.

Освещение. Правильность его организации напрямую связана с благополучием обитателей морского аквариума, т.к. жизненный цикл всех беспозвоночных зависит от количества и качества света. Подбор мощности и спектра освещения индивидуален для каждого из видов животных, которых планируется содержать. Морской аквариум населенный исключительно рыбами – не так требователен к освещению, как морской рифовый аквариум . Минимальная интенсивность освещения для рифового аквариума с мягкими кораллами – 0,5 Вт/л., а с жесткими видами – 1 Вт/л.

Естественно, что большее количество света только приветствуется. Ведь в симбиозе с большинством кораллов живут водоросли зооксантеллы , для правильного фотосинтеза которых требуется очень яркий «тропический» свет. А если их фотосинтез происходит в нормальном режиме, то и окраска кораллов будет достаточно насыщенной. Тенелюбивые виды беспозвоночных размещаются в морском аквариуме в слабоосвещенных местах, где создается (с помощью арок или камней) искусственное затенение.

Не менее важным фактором является спектр освещения , т.е. световая температура . Мягкие кораллы вполне хорошо будут чувствовать себя при ярком белом освещении и им подойдет лампа с цветовой температурой в 10000 Кельвинов. Виды, живущие на значительной глубине, требуют другого спектра и интенсивности – это лампы, дающие синий свет с цветовой температурой в 14-16000 Кельвинов. Наилучшим сочетанием для хорошего самочувствия кораллов будет соотношение двух синих и двух белых ламп.

Наиболее мощными и эффективными для освещения морских аквариумов считаются металлогалогеновые лампы , мощностью от 150 до 500 ватт. Особенно они подходят для высоких аквариумов, т.к. их свет способен проходить сквозь толщу воды и достигать дна, практически не рассеиваясь. Кроме того некоторые виды этих светильников оснащены функцией ночного освещения, которое имитирует лунный свет, что весьма важно для нормального существования некоторых видов животных, размножения планктона и ориентации рыбок в аквариуме.

Кроме металлогалогеновых ламп могут использоваться лампы дневного освещения Т5 . Они достаточно компактны и имеют высокую мощность, а их количеством можно легко варьировать степень освещенности аквариума. «Лунная» подсветка в этом случае может создаваться при помощи специальных синих светодиодов. Еще одним плюсом этого типа ламп является возможность их поэтапного включения и выключения, которое имитирует восход и заход солнца в природе.

Не так давно стали популярны светодиодные светильники . Они отличаются очень длительным сроком работы (без замены каких-либо элементов) и низким потреблением электроэнергии. Некоторые модели этих ламп дают возможность управления световой температурой, достаточно точно повторяя естественный цикл солнца. Оптимальная длительность «светового дня» в морском аквариуме – 10-12 часов.

Системы фильтрации и регенерации воды

Самп – это емкость из органического стекла, разделенная перегородками на отсеки в которых установлено различное аквариумное оборудование. Самп обычно оборудуется в аквариумной тумбе, но имеет непосредственное сообщение с аквариумом. Он может быть куплен (сейчас в продаже есть большой выбор сампов со всем необходимым оборудованием) или изготовлен самостоятельно, в этом случае аквариумист имеет возможность для уникального подбора аквариумного оснащения, наиболее ему подходящего. Основной принцип работы сампа – замкнутый цикл. С помощью возвратной помпы вода поступает из сампа в аквариум, а затем, превышая определенный уровень, попадает в переливную коробку и далее самотеком поступает обратно в самп.

Что же должно находиться в сампе?

Пеноотделительная колонка (скиммер). С помощью этого прибора из воды удаляется органика, постоянно там присутствующая, еще до момента начала ее распада. Даже невидимая невооруженному глазу грязь быстро собирается на пузырьках, которые создает скиммер и скапливается в специальном отсеке, откуда потом легко удаляется.
Биологический фильтр. Для этих целей отдельный отсек сампа обычно заполняется фильтрующим материалом. Это может быть коралловая крошка, а также специальные биошары или другой пористый органический материал. Чем больше поверхность биологического фильтра, тем больше бактерий находится там, а соответственно и качество биологической фильтрации улучшается. Надо не забывать о необходимом для процесса количестве кислорода, а также скорости протока воды через фильтр. В совокупности эти три фактора создают биологическую стабильность всей системы.
Водорослевик (рефуджиум). Водоросли способны очень эффективно устранять из воды нитраты, кроме того в водорослевике размножается микропланктон, служащий питанием для многих обитателей морского аквариума. Для организации водорослевика над одним из отсеков сампа с проточной водой делается освещение, при этом лампа должна быть достаточно мощной (70-100 Вт). На дно отсека помещаются водоросли (хетаморфа), которые в условиях повышенного содержания нитратов и яркого освещения очень хорошо растут и размножаются. Их количество необходимо держать под контролем, т.к. при излишнем росте водоросли поглощают слишком много микроэлементов из воды, а это вредно для кораллов. Поток воды в водорослевике должен быть медленнее, чем во всем аквариуме.
Возвратная помпа. Устанавливается обычно в специальном отсеке сампа с переменным уровнем воды. При этом отсек делается достаточно объемным для того чтобы в случае аварийного отключения электричества или поломки помпы вместить в себя весь объем воды, который сольется из аквариума. Чтобы уменьшить количество сливающейся воды при возникновении подобной ситуации возле конца возвратной трубки, опущенной в аквариум на расстоянии 1,5 см. ниже уровня воды делают отверстия. При падении уровня, в отверстия попадает воздух и слив прекращается. Надо обратить внимание и на мощность возвратной помпы. Оптимальным решением будет насос, успевающий прокачивать около 10 объемов аквариума за час. В этом случае продукты разложения будут вовремя удаляться из аквариума, а вода — насыщаться кислородом в достаточной степени.
Автодолив. Система возмещения испарившейся из аквариума воды, которая значительно облегчает жизнь его владельцу, т.к. ежедневное слежение за уровнем дело достаточно утомительное. Помпа (в специализированных магазинах на данный момент представлен их большой выбор) устанавливается в отдельный отсек сампа согласно инструкции.
Дополнительные отсеки. Рекомендуется приобретать или изготавливать самостоятельно самп, предусматривая наличие запасных отсеков. Методики очистки воды в морском аквариуме постоянно совершенствуются и, возможно, для установки какого-либо нововведения потребуется наличие дополнительных отсеков. Кроме того в самп может быть установлен нагреватель воды, который в этом случае не портит внешний вид, созданного аквариумистом «морского» пейзажа.

Организация правильного течения в морском аквариуме

В условиях естественного обитания морские животные привыкают к достаточно сильным течениям, которые иногда сменяются штилем. Поэтому и в морском аквариуме некоторые помпы можно ночью отключать. Минимальный объем, прокачиваемый помпой за час для «моря» должен составлять 10-15 объемов аквариума, хотя оптимальным показателем будет 50 объемов. Поток воды не должен попадать прямо на беспозвоночных. Лучше направлять его на камни, чтобы они омывались как можно интенсивнее. Для этих целей обычно используют две помпы, установленные друг напротив друга. В этом случае в аквариуме остается минимальное количество застойных зон, в которых микрожизнь может погибать по причине отсутствия кислорода.

Аквариумный холодильник

Подготовка воды и запуск морского аквариума

Для морского аквариума нужна специальная осмосная вода , которая готовится с помощью осмосной установки. При наличии системы автодолива установка обычно соединяется непосредственно с ней, а в аквариуме легко поддерживать постоянный уровень солености.

При первом запуске аквариума в него сначала наливают пресную осмотическую воду, заполняя емкость на семьдесят пять процентов от общего объема. Затем добавляется соль . Ее выбору надо уделить особенное внимание. В продаже есть соль для морских видов рыб и специально для рифового аквариума. Вторая стоит дороже, но содержит гораздо большее количество микроэлементов, нужных для развития беспозвоночных. После того, как соль засыпана в воду, надо дождаться ее полного растворения, включив помпы и нагреватель воды. Затем измеряется уровень солености. Это делается при помощи рефрактометра (норма – 33-35 промиллей), или в случае если используется ареометр, измеряется плотность воды, в норме имеющая значение 1.023-1.025.

После того как соленость воды начинает соответствовать норме, а температура поднимается до 25 градусов можно засыпать песок. Все дно покрывается равномерным слоем, не превышающим в толщину 2 см. При более глубоком слое песка может начаться заиливание грунта. Примерно через сутки все песчинки оседают на дно, и вода становится прозрачной. После этого можно укладывать «живые» камни – это осколки настоящего кораллового рифа, содержащие достаточное количество природных бактерий, необходимых для «созревания» воды. Вода готовится в среднем в течение недели. За это время может темнеть песок, могут зеленеть стекла аквариума, но в норме через неделю все это проходит и аквариум можно считать подготовленным для запуска первых обитателей.

Подмена воды. Первая подмена обычно делается только через три недели после запуска морского аквариума. Затем подменивается 15 процентов воды от объема аквариума еженедельно.