Як розібрати ігрову мишу без болтів. Як розібрати мишку, щоб усунути поломку

Ви колись замислювалися, як улаштовані речі, який шлях вони проходять від ідеї до реалізації, наскільки прості прості речі? Наскільки просто зробити гребінець? А комп'ютерну мишу? А дерев'яну комп'ютерну мишу з цільного бруска червоного дерева з РК-екранчиком, з власною електронною начинкою та виготовленим та обплетеним спеціально для неї кабелем? Думаю, вам буде цікавий мій шлях, який я пройшов за 2,5 роки створення моєї мишки.

Дизайн, конструювання, моделювання

Оскільки в конструюванні я був повний нуль, то й до справи я підійшов, як повний профан. Купив пластилін і почав ліпити мишу своєї мрії.

Спочатку я зліпив мишу, яка ідеально підходить для роботи на десктопі. Вона на фотографії велика темно-сіра. Потім я зліпив мишу, яка підійшла б мені на роль мобільного (темно-сіра маленька). А потім я відніс поцуплений у дітей шматок пластиліну на роботу, і колеги виліпили мишу, яка претендує на звання «народної». Вона ідеально лягала в руку більшості чоловічого населення нашого колективу (на фото різнокольорова). І що ж? Вийшли банальні та сумні форми, які ми вдень і вночі смикаємо руками на всі лади. Мабуть, серед трьох стандартних мишей будь-який користувач знайде собі зручну. Урочистість ідеалу?

В результаті за комп'ютером була змодельована миша, яка, на мій погляд, претендувала на роль витонченої та красивої.

На той момент вона мені дуже подобалася. І, не довго думаючи, я розділив комп'ютерну модель на деталі. Були продумані елементи кріплення та сполучення з електронною начинкою. Звучить просто, а насправді було витрачено сотні годин кропіткої роботи.

Після цього отримані деталі були вирощені на 3D-верстаті для перевірки збирання.

Матеріал – поліамід. У руці сидить добре, як влита. Всі деталі підходять одна до одної, технологічне складання також пройшло без проблем

Наступний етап – фрезерування у дереві. Придбав, напевно, з десяток різних порід червоних дерев, але почав з дерева сапеле, решта пород чекає свого часу.

Наживо дизайн не сподобався. Вертикальні щілини між кнопками та корпусом виглядали погано та неохайно. Видно технологічні «болячки» під час роботи з деревом - відколи та відведення дерева. Ну і головне – клавіші не гнулися, кліка не було.

Довго думав над дизайном. Щось бентежило, і не було почуття задоволення. Потім зрозумів – миші не вистачає солідності. Вирішив повернутись до початкового варіанту миші, який я ліпив на самому початку, тільки на професійному рівні та з використанням скульптурного пластиліну. В одній миші зроблено два варіанти дизайну. Зручно для порівняння та прийняття рішення.

Після отримання фінального варіанту було зроблено 3D-сканування та перенесення поверхонь у SolidWorks.

Друга модель вийшла не набагато вдалішою за першу. Кнопки не натискалися і виправити це в поточній моделі було неможливо. Шлюб моделі було закладено лише на рівні ДНК. Потрібен комплексніший підхід з одночасним контролем і дизайну, і технології. Інакше нічого не вийде. Буде або технологічна досконалість, або гарний дизайн, але не все одразу. Ці характеристики сидять на різних сторонах гойдалки. Тому викидаю все в смітник і починаю з початку. Ескіз-дизайн-ліпка-тестування-вирощування і так далі, але з технологічним контролем критичних параметрів з одного боку, та дизайну з іншого. Шукаємо золоту середину.

Третю модель робив уже рамках класичного циклу проектування продукту. Почав із ескізу.

Намалювалися контури.

І нарешті затверджений дизайн.

Пластиліновий макет.

3D-сканер отримання поверхні.

Комп'ютерні моделі.

Потім розпочався процес доведення корпусу. На верстаті ЧПУ випилювався корпус, тестувався, доопрацьовувався, потім знову випилювався. У результаті працездатною вийшла лише десята версія корпусу. Найбільшою проблемою було зробити комфортним натискання клавіш. У результаті деяких місцях товщина дерева зменшувалася до 0,7 мм! На процес доопрацювання корпусу я пішов рік.

Дерев'яними були зроблені також колесо та роз'єм.

На коліщатко я наніс лазерне гравіювання з брендом Clickwood.

На підході одинадцята версія корпусу, куди внесу незначні зміни. Також я розпочав розробку бездротової версії миші. Бездротовий модуль базується на технології Bluetooth, оптосенсор – лазерний. Акумулятор типорозміру ААА, 2 штуки, з можливістю заміни. Під час заряджання миша продовжуватиме працювати. Всі елементи розташовані дуже щільно, при компонуванні довелося неабияк поламати голову. Як контейнер для батарей служить порожнину, спеціально вирізана в дерев'яному корпусі миші.

Дерев'яні деталі

Робота із деревом починається з відбору деревини. Дошки повинні бути правильною геометрії, мати мінімум сучків та вад, і мати необхідну вологість.

Спочатку дошки сушаться вдома. Мінімум півроку.

Після цього дошка розпилюється на бруски невеликого розміру, які досушуються кілька тижнів дома їх подальшої обробки. На всіх етапах вологість контролюється спеціальним приладом. Якщо знехтувати процесом сушіння, дерево втрачає геометричну стабільність, і виготовлення та експлуатація миші стають неможливими.

Підготовлені бруски обробляються на верстаті ЧПУ за допомогою спеціально створеної програми.

З самого початку створення деталі і до остаточного складання миші деталі жорстко фіксуються на металевому оснащенні, щоб на жодному з етапів деталь не змінила своєї форми та геометричних розмірів.

Обробку верхньої деталі миші доводиться робити з ювелірною точністю, оскільки профіль розроблений для м'якого кліка і в деяких місцях дуже тонкий. Зусилля натискання контролюю грамометром. У звичайних мишах воно коливається від 50 до 75 ГС. Я намагаюся досягти 50 ГС.

З деревом у моєму проекті пов'язані найбільші проблеми. Мало того, що це найважливіша частина собівартості, так і частка шлюбу тут дуже висока. Дерево – анізотропний матеріал. Його може і повести, можуть потрапити пороки, виникнути сколи, та й просто помилка в технології фінішного покриття може призвести до того, що корпус мишки відправляється в смітник. Зізнаюся, що технологію обробки я досі вдосконалюю і до кінця не впевнений, що знайшов правильну. Для статистики: у першій партії із десяти корпусів до готового продукту дійшло лише три. Тому частина технологічного ланцюжка, пов'язаного з деревом, критично важлива для собівартості та якості готового продукту. Над нею йде постійна робота.

Надалі планую попрацювати з кісткою. Зокрема, вже займаюся створенням коліщатка з кістки.

Електронна частина

Першу схему миші розробив самостійно. Як сенсор взяв топовий оптичний датчик ADNS-3090 фірми Avago, мізками став контролер фірми Atmel, решта комплектуючих брендових компаній типу Murata, Yageo, Geyer, Omron та Molex.

Особливу увагу приділив якісному харчуванню миші, тут, на мою думку, своїм перфекціонізмом досяг абсолюту

Перша працююча макетка.

У чорному виконанні фінальна.

Також були експерименти із різними кнопками. Я завжди намагався серед інших підібрати собі тиху мишу. Ну а раз я її роблю сам, то вирішив провести експеримент і зробити таку мишу та випробувати її у роботі. Для цього клацали лівий і правий «мікрики» замінив на м'які та тихі, що використовувалися для центральної кнопки (зауважували, що центральна кнопка завжди клацає тихіше?). Було створено спеціальну версію плати, куди і було змонтовано всі три однакові «мікрики».

Підібрав і купив для миші партію позолочених роз'ємів. Як завжди, у Китаї. Не знаю як щодо «кращого контакту», але з деревом гармонують чудово.

Екранчик, прошивка

Захопившись ідеєю розмістити в мишці дисплей, він почав його пошуки серед сотень постачальників. Вимоги були прості: жорсткі габаритні обмеження та можливість хоча б символьного відображення щонайменше восьми знайомих. Поки підбирав, дізнався про дисплеї практично все. Вони різняться за типами: символьні та графічні, за технологією: TAB, COG, TFT, OLED, LCD, E-Paper та інші. Кожен тип або технологія має ще масу різновидів, розмірів, кольорів, підсвічування, тощо. Загалом, було чим покопатися.

Перерва половину інтернету, з'ясував, що потрібний мені розмір виготовляє лише одна фірма на всьому білому світі. Всі інші варіанти однозначно більші за габаритами. І навіть знайдений мною дисплей ледве поміщався всередину миші. Як варіант розглядався кастомний дисплей, який мені могли виготовити на мої вимоги, але це дуже дорогий варіант для мене (близько ста тисяч рублів). Для першої моделі цілком підійде графічний дисплей з роздільною здатністю 128 на 64 пікселі, який я і вибрав.

Для того, щоб розібратися в тому, як реально виглядає та поєднується з моєю мишею дисплей, мені довелося замовити у виробників всі різновиди цього дисплея. Що означають ці різновиди? Ім'я моделі складається з цифро-літерних невимовних поєднань типу FP12P629AU12. Усі вони компонуються із різних блоків і чітко розшифровуються у специфікації. Наприклад, наведений приклад може бути зібраний з блоків FP.12.P.629A.U12, де зашифрований тип, розмір, вольтаж, контролер, діапазон робочих температур та інша інформація про модель. А останній блок найхитріший. Він може мати кілька десятків значень, кожне з яких означає ту чи іншу комбінацію таких характеристик, як наявність і колір підсвічування, колір фону, колір символів, діапазон градусів, з якого чітко читається інформація. Ось якраз ці параметри мені були цікаві.

В результаті для проби я замовив 18 різних модифікацій. Виробник погодився, але повідомив, що мінімальне замовлення – 5 дисплеїв для кожної модифікації. Діватися було нікуди, і мені довелося погодитися, знаючи, що 90% піде у помийне відро. І ось одного з похмурих днів служба експрес-доставки привезла мені додому величезну коробку, в якій можна жити бомжу середньої комплекції. У коробі було 18 менших коробок, у кожній з якої вільно розміщувалися 5 дисплейчиків, надійно зафіксованих для дальньої поїздки в холодну Росію. Супутньої упаковки було стільки, що тещі вистачило вкрити кілька грядок на зиму.

У результаті, після ретельних тестів на спеціально зібраному стенді, придатними для серії виявилися два дисплеї. Відрізняються вони лише тлом: сірий та жовто-зелений. Саме їх я і пропонуватиму для комплектації миші. За замовчуванням планую ставити жовто-зелений, але будуть доступні ще два варіанти: дисплей із сірим фоном та миша зовсім без дисплея.

Але головна інтрига полягала у тому, яку інформацію можна відображати на екранчику? Мені пропонували різні ідеї: температуру навколишнього повітря, індикацію надходження листів, щось ще не дуже оригінальне.

Мій хід думок йшов іншим шляхом. Почнемо з того, що є два суттєві обмеження на показ оперативної інформації: наявність перед користувачем величезного та якісного джерела будь-якої інформації (монітор) та необхідність перевертати мишу для отримання інформації. Крім того, екранчик маленький, роздільна здатність невелика, світлодіод заважає нормальному читанню. Тому висновок у мене вийшов один: інформація повинна мати лише розважальний характер, прикладна цінність якої прагне нуля, але при цьому WOW!-ефект має бути забійним.

Яка ж інформація може мати такі властивості у звичайного за складністю пристрою? Її небагато: пробіг, час користування, швидкість переміщення, кількість кліків та прокручування коліщатка. Від останнього параметра я вирішив відмовитись, тому що мені він здався нецікавим. Інші всі параметри мають прив'язку до сесії (останній час використання миші від моменту подачі на неї живлення, тобто підключення до комп'ютера або включення самого комп'ютера) та до всього часу існування миші. Наприклад, користувач може будь-якої миші дізнатися скільки разів він натиснув ліву кнопку миші або скільки його мишка пробігла в метрах за сьогодні або з часу її покупки. Інформація абсолютно марна, зате особливо цікавим допоможе зрозуміти, як сильно він мучить мишу. Якщо з'являться інші цікаві ідеї, їх можна буде реалізувати новою прошивкою.

Також додав загальну інформацію щодо миші (модель, номер миші та прошивки, місяць виготовлення) та екранчик налаштувань. Можна вибрати мову та систему заходів (англійська або метрична). Для зберігання цієї інформації довелося додавати в схему flash-пам'ять постійного зберігання.

Щоб розмістити такий обсяг інформації, мені довелося все розбити на екрани. На кожному екрані відображається один тип інформації, і відображаються значення параметрів за сесію та весь час. Усього вийшло шість екранів, які змінюються коліщатком миші.

Перший варіант був реалізований у чисто текстовому ключі, для чого навіть було розроблено кілька варіантів шрифтів.

Зробив прошивку, щоб оцінити як виглядає текст із використанням створеного шрифту на екранчику мишки. Жахливо виглядає, що сказати.

Тепер стало очевидним, що на екрані потрібна графіка, а не набір символьної інформації. Тому я залучив до роботи дизайнера, і ми разом підготували три варіанти графічного виконання, у результаті найвдалішим був визнаний другий варіант.

Звичайно, такий дизайн вимагав більшого дозволу, тому його довелося адаптувати.

Але це ще не кінець історії. Після того, як підібрав екранчик для миші, я зробив замовлення пробної партії для макеток. У результаті прийшли екранчики, але чомусь кількістю висновків від того, що зазначено в специфікації (datasheet). На запит виробнику надійшла відповідь, що, мовляв, все нормально, це невелика модифікація, і вона ніяк не вплине на працездатність. Між тим, два провідника, що бракують, відповідали за яскравість відображуваної графіки.

Все це було дуже підозріло. І точно, як у воду дивився. Переробили плату під модифікований екран, спаяли, і тут з'ясувалося, що екран зовсім тьмяний. Начебто біля пристрою сіли батареї. І з'ясувалося це після довгої та кропіткої роботи з пошуку та відбору екранчиків, закупівлі пробної партії всіх модифікацій та їх випробувань. Час, гроші, і таке інше.

Але історія опинилася з добрим кінцем. Після листування з китайцями з'ясувалося, що екран зараз може регулювати свою контрастність прямо з прошивки. Підлікували прошивку, і все почало показувати просто чудово!

Все показується, як і планувалося: пробіг, швидкість, кількість кліків та інше.

Надалі прошивка також неодноразово змінювалася: з'явилося налаштування зміни мови. Дві мови на одному екрані це погано - погіршується читаність, англомовного користувача кирилічна абракадабра тільки дратуватиме, та й у майбутньому може знадобитися підтримка інших мов. Труднощі почалися, коли я намагався від'юстувати пробіг миші. Здається, що там складного: оптичний сенсор передає збільшення по двох координатах, які потрібно привести до системи заходів і додавати за модулем до поточного значення. Ось і весь пробіг.

Але, як виявилось, не все так просто. Двоє людей з мишами, де встановлений один і той же сенсор можуть отримувати кардинально різні результати! Вся справа в тому, що роздільна здатність сенсора (чутливість) дуже залежить від поверхні, по якій катається миша. Найкращий результат виходить, коли миша катається на білому папері. Трохи гірше по дереву та тканині. По ламінату та плівці зовсім погано. Заявлена ​​паспортна чутливість досягається лише на ідеальних, з погляду сенсора, поверхнях.

Для кінцевого користувача це не має жодного значення. Він підключає мишу і методом спроб і помилок виставляє в операційній системі комфортну швидкість руху курсору. Система запам'ятовує цей коефіцієнт і використовує його збільшення або зменшення значень збільшення координат пересування.

Але зовсім інша річ, якщо ви задумали зчитувати ці параметри безпосередньо з миші. Миша на одній поверхні покаже результат пробігу один метр, на іншій – півтора. Швидкість також «брехатиме». І із цим треба щось робити.

Для вирішення цього завдання довелося вводити параметр «Дискретність (Sensitivity)», що дозволяє індивідуально підібрати коефіцієнт для кожної поверхні. За замовчуванням він дорівнює одиниці, що відповідає поверхні білого паперу. Його можна в налаштуваннях як збільшувати, так і зменшувати. Його можна взагалі не чіпати, все чудово працюватиме і так. Але для справжніх перфекціоністів в листівці, що додається до мишки, буде дана таблиця, з якої можна підібрати коефіцієнт до наявної поверхні та інструкція, як можна самостійно налаштувати мишу для показу точного пробігу.

Під час розробки прошивки виявився ще один побічний ефект роботи сенсора. Якщо взяти мишку і просто помахати нею в повітрі, показання пробігу також будуть змінюватися. Це пов'язано з тим, що сенсор визначає навколишній простір як якусь поверхню і намагається отримувати значення зміщення миші. Тому можна спостерігати такий ефект: ви перевертаєте мишу, дивіться на параметри пробігу і дивуєтесь тому, що вони прямо у вас на очах змінюються у бік. Звичайно, можна встановити в миші датчик кута нахилу, що відключає сенсор на час перевороту, але робити це тільки для описаної ситуації нерозумно. Можливо, у наступній версії він з'явиться, але не зараз. Адже мишу піднімають тільки щоб подивитися на показники, а 99,9% часу вона знаходиться на поверхні і отримує правильну інформацію.

Кабель

Кабель вирішив робити максимально гнучким, щоб він не заважав руху мишки та був «невидимим» для кінематики. Ну не подобається мені особисто «пружинний» кабель.

Іноді здається, що при створенні виробу кабель - несуттєва частина виробу. Чого простіше – купити в магазині потрібну кількість кабелю та розпаяти його. Пльова справа. Але, на жаль, не в нас у Росії. Іноді здається, що у нас промисловість вже не пристосована робити нічого складнішого за чавунні праски. Спроби визначити кабель вилилися на тритижневі пошуки і перетрушування асортименту всіх виробників російської кабельної продукції. З'ясувалося, що наші стандарти не описують кабель, що підходить до сучасних електронних пристроїв. Наприклад, мікрофонний чотирижильний кабель з обплетенням КММ 4х0.12 мм2 має зовнішній діаметр 5 мм. Це дуже багато. Старі миші і клавіатури мають товстий кабель, зовнішній діаметр якого складає всього 3,5 мм. Найближчий аналог у продажу був кабель німецької фірми Lapp Kabel, але й у нього зовнішній діаметр становив 3,5 мм. А тепер уявіть ще й обплетення на такому кабелі. Уявили? Я вам скажу, що подібний кабель я бачив на мережевих шнурах для прасок

Отже, з'ясувалося, що в Росії такий кабель не купити. Точка, крапка. Що ж, ми не звикли відступати. Іду у виробництво і намагаюся замовити, благо в Росії ще кабель роблять. А для цього визначимось із моїми вимогами. Отже, що мені потрібно:
Жили – мідні, із плетених дротів (для гнучкості).
Кількість жил – 4.
Екран – так.
Гнучкість – максимальна.
Зовнішній діаметр кабелю – строго не більше 3 мм.
Колір Pantone 4625 C.
Підсумок: намагався списатися, напевно, з десятком можливих виробників кабельної продукції, нікому не цікаво поратися з моїм замовленням. Навіть не питали, який кілометраж мені потрібен. Підсумок: у Росії такий кабель не купити і не зробити. Сумно. Але ми не звикли відступати.

Іду на Alibaba.com. Знаходжу першого-ліпшого китайського виробника, пишу листа і буквально через кілька годин отримую відповідь: зробимо для вас будь-який кабель! Я в шоці. Кидаю йому специфікацію, грошей на доставку і через тиждень отримую зразок. Оце так! А я майже три місяці втратив, намагаюся патріотично розмістити замовлення у Росії. Виявилося, що китайці цілком спокійно можуть зробити кабель із зовнішнім діаметром 2,5 мм.

У підсумку: я замовив у Китаї 4 різні семпла. Спочатку не влаштувала дряпання і матовість зовнішньої оболонки, потім не влаштувала гнучкість кабелю, потім знову не влаштувала гнучкість, і врешті-решт зупинився на останньому присланому семпле, який був готовий замовити. Гібчі вони не можуть. Кабель має пам'ять. У результаті випадково отримав кабель з пам'яттю, хоча хотів максимально гнучкий як мотузка

Замовив кілометр, за два тижні кабель був у мене. Загальний витрачений час: шість місяців.

Обпів свій кілометр кабелю. Вийшло два варіанти.

Приблизно 10% кабелю пішло на відбраковування. Це початок бухт, де обплетення розплітається і верстат ще не увійшов до робочого режиму. І деякі місця, де з якоїсь причини утворилися петлі та вузли ниток обплетення.

Якщо кінець кабелю не закласти термоусадкою, то він в момент розпушиться, нитки синтетичні! Тому монтаж кабельного складання утруднюється превентивною насадкою термоусадки.

Зовнішній діаметр кабелю з обплетенням вийшов 32 мм, тобто. обплетення додало до діаметра кабелю 0,7 мм. Здається небагато, але у звичайної миші кабель йде переважно з діаметром 3,5 мм, і він у епоху бездротових мишей здається товстим і важким. Останнім часом не бюджетні миші почали комплектуватися кабелями діаметром 3 мм, і вони вже не так заважають під час роботи, їх практично непомітно. А ось кабель клавіатури може бути із зовнішнім діаметром 4 мм. І навіть більше. Але для клавіатури це не має значення.

Пластикові деталі

Хоч би як я хотів зробити корпусні частини миші повністю з дерева, але без пластмаси тут не обійтися. Потрібні ніжки, вісь для коліщатка, саппорт для осі та скельце для дисплея.

Тож довелося замовляти у китайців прес-форму.

Після кожного тестового виливка китайці надсилали мені десяток семплів, які я тестував на моїй мишці.

У результаті я тричі доопрацьовував прес-форму, доки якість не стала мене задовольняти. Проблеми були різні. Наприклад, після складання я отримав проблему пилу, який утворюється між дисплеєм та захисним склом. Виглядає це неохайно. Тим більше миша буде скребти по поверхні, і пил там поступово накопичуватиметься. Довелося перетворювати скельце в контейнер з бортиками, куди вкладатиметься дисплей, після чого контур герметизуватиметься.

Вийшла ось така деталь.

Доробка прес-форми - дуже складне завдання, і зміни можуть робитися лише у бік збільшення деталі. Тому будь-яка неточність чи помилка можуть зіпсувати всю роботу. Для довідки: кожне доопрацювання - це півтора місяці очікування нових семплов. А сама зміна могла бути мікроскопічною, але необхідною.

Не зупинятимуся на пластикових деталях, ця технологія зараз лідирує, і нічого нового та цікавого я тут розповісти вам не зможу. Скажу лише про ніжки, для яких я довго підбирав матеріал зі зниженим тертям, після чого проводив випробування та «забіги» мишей з метою визначення переможця з мінімальним тертям.

Обробка та покриття

Спочатку йде ретельна робота з видаленням ворсу, ошкурюванням та поліруванням поверхні.

Переді мною стояло складне завдання. Потрібно було стабілізувати дерево, щоб геометрія мишки не змінювалася залежно від вологості, та захистити дерево від роботи в агресивному середовищі (піт та жир від руки).

Із самого початку відмовився від лаку. Лак - це поверхнева плівка, яка згодом тріскається, руйнується, і дерево виявляється оголеним. Пот та жир проникають у пори, дерево темніє, і починається незворотний процес його деградації. Тому було вирішено використовувати масло як просочення і захисту, а віск для надання комерційного вигляду.

Щоб було зрозуміло: дерево наскрізь просякнуте порами, в яких міститься або повітря, або масло самого дерева (якщо дерево каучуконос). Наше завдання - наскільки можливо заповнити пори своїм маслом, яке потім має полімеризуватися та захистити дерево.

Щоб не розтягувати розповідь, скажу, що випробував безліч масел: лляне, тикове, тунгове, вазелінове, датське. Кожна олія має свій характер. Наприклад, на тикову олію дуже погано наноситься віск, а лляна олія дуже довго полімеризується. Тому доводиться в нього вводити каталізатор – сикатив.

У результаті я розробив дві технології. Перша – технологія вакуумного просочення дерева. Працює вона так: створюю в середовищі з маслом та деревом вакуум. З часу починає виходити повітря. Після зняття вакууму пори заповнюються олією. Як плюс – дерево добре стабілізується. Як мінус – воно сильно темніє. Виглядає добре, але на любителя.

Друга технологія – це поверхневе покриття маслом. Масло наноситься 1-2 або більше разів нетканою серветкою.

Наносимо карнаубський віск.

І розтираємо мусліновим колом.

Потім за допомогою монтажного фена «розчиняю» сухі залишки воску у вузьких та складних місцях. У разі «нерозчинного» сміття беру в руки зубну щітку з твердою щетиною, видаляю сміття і знову локально повторюю процедуру нанесення воску.

Якщо оцінювати трудомісткі обробки, то ручної праці на одну мишу виходить близько чотирьох годин.

Складання

Далі йде операція монтажу, але перед нею ще потрібно видалити сліди обробки з технологічних отворів. Потім за допомогою спеціальної стрічки 3М юстирую та наклеюю ніжки (корпус може повести на частки міліметра, і це відразу буде помітно: він хитатиметься як хромонога табуретка). Потім прокладаю кабель, монтую плату, саппорт, встановлюю коліщатко і також, при необхідності, юстирую кнопки (не повинно бути брехні) і силу натискання. Ця операція також може тривати до чотирьох годин.

Комп'ютерна мишка— мабуть, усі знають, що це таке. Це — маніпулятор або координатний пристрій для введення курсором і віддачі різних команд комп'ютера. Згодом у цього пристрою з'являються різні несправності: пошкодження багатожильного дроту, часто барахлить сенсор, буває прокручується коліщатко (скролл) мишки, не працюють кнопки миші і т.д.

Давайте розглянемо ремонт своїми руками найпопулярнішого комп'ютерного маніпулятора – мишки!

Миша технічно є досить простим пристроєм, тому легко піддається ремонту своїми руками. Якщо Ви вмієте хоч трохи поводитися з паяльником, то це дозволить Вам полагодити практично будь-яку поломку миші. Однак, навіть якщо з паяльником Ви не дружите, деякі типові пошкодження мишки Ви зможете виправити за наявності мінімального набору інструментів:

• Хрестова викрутка,
• плоскогубці,
• ножиці,
• скотч.

Основні несправності комп'ютерних мишок

Зараз є кілька видів комп'ютерних мишок, що відрізняються принципом роботи (роликові, оптичні або лазерні), кількістю кнопок (від 3 і вище), а також типом підключення (PS/2, USB або бездротові (з USB-адаптером)). Однак найпоширенішими є саме оптичні з підключенням USB або PS/2.

Такі мишки коштують порівняно недорого (не набагато дорожче за роликові, але значно дешевші за лазерні) і при цьому мають досить високу точність, якої вистачить для більшості користувачів.

Розбирання та влаштування мишки

Розбираємо мишу зазвичай, за допомогою невеликої хрестоподібної викрутки. Для цього перевертаємо мишку вгору днищем, знаходимо та викручуємо один або кілька гвинтів, які скріплюють її. Якщо гвинтів не видно, то вони найчастіше ховаються під наклейками або підставками-ніжками:

Зазвичай гвинти тримають мишку лише у задній частині. Передня частина (там, де кнопки), найчастіше, фіксується рахунок спеціальних пазів. Щоб витягти верхню кришку з цих пазів, її потрібно трохи підняти за задню частину, що звільнилася, і потихеньку тягнути на себе. Можна ще трохи натиснути на неї спереду, але головне, щоб не дуже сильно, інакше зламаєте! Пази на верхній кришці миші та штирі, які їх утримували:

Коли Ви знімите верхню кришку, під нею виявиться невелика друкована плата, яка зазвичай зафіксована тільки на невеликих пластмасових штирках (хоча, може бути і прикручена до корпусу). До цієї плати будуть припаяні дроти (якщо миша провідна), кнопки, механізм прокручування, а також комплекс зі світлодіода підсвічування та чутливого оптичного сенсора:

Щоб повністю розібрати мишку нам потрібно витягнути з неї друковану плату і від'єднати коліщатко прокрутки (воно легко витягується з пазів енкодера).

Перевірка та ремонт дроту

Найчастіше при підключенні до комп'ютера миша або не працює зовсім, або сіпається або пропадає рух курсору, якщо у неї десь перетирається або обривається один з проводків (якщо, звичайно, миша провідна).

У типовій оптичній мишці зазвичай є від 4 до 6 проводів різного кольору. Кольори та кількість проводків залежать від конкретного виробника, однак існує і стандарт:

Колірна схема розпаювання проводів мишки

живлення- Червоний (інші варіанти: золотистий, помаранчевий, синій, білий).

Прийом даних- Білий (інші варіанти: синій, помаранчевий, жовтий, зелений).

Передача даних- Зелений (інші варіанти: золотисто-синій, жовтий, червоний, синій).

Земля- чорний (інші варіанти: золотаво-зелений, зелений, білий, синій).

Однозначно судити про правильне розпаювання Ви можете, глянувши на буквене маркування проводків у місці, де вони припаяні до друкованої плати (якщо, звичайно, вони не відірвані від плати). Обрив та перетирання проводків найчастіше трапляється у місцях перегину проводу на виході з корпусу мишки. Побічно перевірити наявність урвища можна, витягнувши провід і спробувавши його на вигин у сумнівних місцях (у місці урвища гнути буде легше). Однак, щоб судити напевно, доведеться зняти ізоляцію, акуратно розрізавши її лезом.

Виявивши місце, де проводки перебиті, потрібно відновити їх цілісність шляхом паяння або скручування. Я особисто віддаю перевагу скрутці 🙂 Наведу фото готової скрутки, як вона повинна виглядати:

Після зрощення дротів заізолюйте їх один від одного ізолентою або скотчем. Можете спробувати. Щоб не спалити порт, підключати або відключати мишку необхідно при вимкненому комп'ютері! Щоб виключити всі сумніви з урвищем, спробуйте зателефонувати всім контактам штекера USB (або PS/2) за допомогою мультиметра. Після ремонту миша має запрацювати.

Не працює оптичний сенсор миші

Часто трапляється ситуація, коли ми не можемо точно навести курсор на певну точку. Він постійно тремтить і переміщається сам собою. Така ситуація явно вказує на засмічення оптичної групи мишки. Засмічення найчастіше буває зовнішнім. У відсік, де світло діода відбивається від столу, потрапляє пил чи волосся.

Щоб позбутися такого забруднення не потрібно навіть розбирати мишку. Достатньо перевернути її та продути. В крайньому випадку, скористатися невеликим пензликом, щоб видалити сміття.

Якщо ж і після таких маніпуляцій курсор мишки тремтить, то, найімовірніше, що сенсор засмічився всередині, або зовсім вийшов з ладу.

У будь-якому випадку можна спробувати розібрати мишку і почистити сенсор за допомогою зубочистки з намотаною на неї ваткою, просоченою спиртом.

Оптичний сенсор комп'ютерної мишки

Перед тим як чистити сенсор ваткою, можна спробувати продмуть його, щоб видмути дрібнодисперсійний пил, який може прилипнути після намокання. Після цього акуратно без натиску вводьте зубочистку обертальними рухами в отвір сенсора. Зробивши пару проворотів і не припиняючи обертати, витягуємо зубочистку, чекаємо на висихання спирту і пробуємо підключити мишу.

Якщо і після всіх спроб очищення сенсор нормально не працює, то за наявності іншої мишки, паяльника та прямих рук, можна випаяти неробочу мікросхему та замінити її датчиком від іншої мишки.

Прокручується коліщатко мишки

Буває так, що мишка працює нормально, але при спробі скористатися її коліщатком, сторінка, яку ми прокручуємо, починає стрибати то вгору, то вниз, або взагалі не бажає скроллитися. На жаль, вихід колеса миші з ладу - досить часта поломка і саме вона спонукала мене до написання цієї статті. Для початку необхідно уважно розглянути, як рівномірно колесо крутиться в пазі. Сам паз і вісь колеса мають шестикутне перетин, але іноді одна або кілька сторін цього шестикутника може деформуватися, в результаті чого спостерігатиметься прослизання осі в проблемному місці.

Якщо у Вас саме така проблема, вона вирішується за рахунок ущільнення краю осі колеса скотчем або ізолентою в невеликих кількостях. Якщо ж з рухом коліщатка все нормально, то поломка сталася всередині енкодера (датчика прокрутки). Від тривалого використання він міг розбовтатися і його слід трохи ущільнити:

Підтискаємо фіксатори механізму прокручування мишки

Для цього візьміть невеликі плоскогубці і по черзі притисніть ними чотири металеві скоби, якими енкодер кріпиться до пластмасових деталей механізму прокручування. Тут головне не перестаратися і не зламати крихкий пластик, але водночас підібгати сильніше. Пробуйте підключати мишу та перевіряти, чи зменшився негативний ефект під час прокручування після кожного підтискання. На жаль, у моєму випадку повністю позбутися ривків не вдалося. Так, частота та розкид у скачках сторінки зменшилися, але самі стрибки повністю не зникли. Тоді я вирішив підійти до питання ущільнення радикально і істинно по-російськи 🙂

Вставлений всередину механізму прокручування мишки ущільнювач

Що найцікавіше, ця маніпуляція допомогла! Мені залишилося лише обрізати зайву довжину смужки та зібрати мишу 🙂

Є ще кілька варіантів:

• розібрати та почистити механізм;
• замінити механізм з іншого мишки (з іншою несправністю).

Не працюють кнопки миші

Будь-яка кнопка має свій ресурс натискань. Зазвичай зникає контакт лівої кнопки мишки. У мишки кілька кнопок: ліва, права та під коліском. Вони зазвичай однакові. Неробоча кнопка практично ніяк не лагодиться, але її можна замінити з іншої мишки.

Вид знизу на припаяний перемикач кнопки миші

Мікроперемикач має три «ніжки», перша з яких – вільна, а дві інші – контакти, які потрібно паяти. Іноді кнопка працює, але спрацьовує не при кожному натисканні. Такий симптом може сигналізувати про те, що від частого використання стерся край штовхача кнопки, який натискає мікроперемикач або поганий контакт усередині перемикача контактних пластин.

Розбираємо мишу та уважно вивчаємо проблемну кнопку та її штовхач. Якщо бачимо невелику вм'ятку, то проблема може бути саме в ній. Достатньо залити пром'яте місце крапелькою епоксидної смоли або розплавленої пластмаси. Заодно, поки розібрали перемикач, можна почистити контактну групу.

Остання проблема, з якою Ви можете зіткнутися - кнопка миші робить подвійний клік при натисканні на неї - так званий брязкіт контактів. Вирішити цю справу можна перепаюванням мікроперемикача або програмно!

У будь-якому випадку перед тим як братися за паяльник перевірте правильність налаштувань мишки в Панелі керування Windows:

Стандартні властивості миші, якими вони мають бути

За стандартом полозок швидкості подвійного клацання повинен бути по центру, а опція залипання кнопок миші – відключена. Спробуйте виставити такі параметри і перевірте, чи вирішилася проблема. Якщо ні, ще один радикальний програмний спосіб лікування подвійного кліка - видалення драйвера миші.

Мишки– одні з пристроїв комп'ютера, що найбільш активно використовуються. Тому не дивно, що вони часто виходять із ладу. Однак, завдяки простоті їхнього пристрою, полагодити мишку в більшості випадків може кожен! Для цього необов'язково вміти паяти чи розбиратися в електроніці.

Всі фотографії клікабельні, натисніть , щоб збільшити

Як розібрати бездротову мишу JET.A Comfort (OM-U54G) відео гайд я марно шукав на ютубі, довелося робити самому. Але спочатку кілька слів про саму мишку.
Купував цю мишку близько року тому, продавець (DNS у Чеябінську, на Салютній) порекомендував її як «майже ігрова». Ось ця приставка «майже», повинна була збентежити відразу ... Потрібна мені, була мишка для роботи, ну іноді в Доту поганяти, без витівок, але не зовсім барахло.

Подивився характеристики — начебто те, що треба. У середній чоловічій руці сидить нормально за 800 рублів, ніж варіант. Купив, млинець...
Потрібно віддати належне - пропрацювала миша півроку, батарейки вистачає на 3-4 місяці. Нарікань до поломки ніяких. Але якість комплектуючих дається взнаки.
Помічено, що в DNS часто продають ошатне китайське барахло, немає у них товарознавців або служби якості, нема кому слідкувати за тим, що потрапляє на прилавок.
Ось і з цією мишею лихо сталося через 5-6 місяців, загинула права кнопка. просто запала. Так склалося, що на той момент не до дурниць було (терміново-жирне замовлення), з'їздив купив нормальну мишу, а цю закинув у коробку, до кращих часів.
Розбираючи барахло, дістав цю мишку і вирішив відремонтувати, діливши то — кнопка. Зазвичай у таких випадках шукаю на ютубі мануал з розбору, але цього разу мені не пощастило. Не знайшов.
З особистого досвіду знаю, корпус сучасної мишки, як правило, на безгвинтовій збірці — все тримається на кількох засувках.
Щоб розібрати бездротову мишу JET.A Comfort - необхідно викрутити пару саморізів. Самонарізи заховані під «задніми ніжками» - необхідно акуратно відклеїти тефлонові наклейки і потім відкрутити гвинти.

На фотографії добре видно їхнє розташування. Передня частина корпусу миші на стандартних клямках.

поламана кнопка з моєї миші

Подальше розбирання миші, думаю не викличе труднощів, все банально. Хочу звернути увагу на кнопки, у цій моделі використовуються типові D2FC-F-7N – виробник OMRON. Як відомо, ці мікроперемикачі бувають різної якості, на підроблених зазвичай немає напису «Made in China».
На Аліекспресі коштують 160 рублів за 10 штук.

Матеріали на тему:

PoE свитч зі звичайного своїми руками

Що потрібно знати про PoE перед переробкою світчу Різні бувають завдання в IT і рішення доводиться шукати часто нестандартні... Простий приклад, необхідно встановити IP відеокамеру з живленням PoE на...

Сациві з курки в мультиварці - Рецепти для мультиварки

У сонячній Грузії сациві – це знаменитий національний соус, під яким готуються чудові холодні страви. Сациві завжди подається холодним, майте це на увазі! Відмінна риса соусу сациві – наявність в...

Привіт ремонтери-початківці. Сьогодні розповім і покажу як без проблем полагодити мишку, заощадивши на сімейному бюджеті і набувши досвіду, який знадобиться будь-якому чоловікові в побуті в майбутньому.

Мені принесли на ремонт мишку, зі скаргою, «працює тоді, коли ворушу шнур». Несправність часта, особливо з урахуванням того, що провід тугуватий, а значить у таких випадках вразливий.

РОЗБІРКА

Довелося трохи попотіти, поки не з'ясував як вона розкривається. Виявилося, що внизу під наклейкою є гвинти, які слід викрутити. А також у вікні між гвинтами потрібно віджати клямку.

Розбирання мишки

ОГЛЯД

Огляд не виявив дивацтв, прогарів, кільцевих тріщин і здутих електролітичних конденсаторів. У цілому нині плата виглядала гідно.

РЕМОНТ

Відразу розпочав ремонт несправного дроту на вигині. Для цього помітив кольорове маркування, подряпавши великі літери кольорів проводів на платі, щоб потім, не кусати лікті» намагаючись згадати де куди який проводок був припаяний. 🙂

Огляд плати та позначення проводів

Випаяв їх. Розсік запобіжний ущільнювач, з розрахунком, щоб повернути його потім на місце. Він виявився приклеєним, тому довелося акуратно повозитися, виймаючи їх провід.
Для того щоб показати вам як зазвичай обривається провід усередині ізоляції, відкусив пошкоджену ділянку із запасом та зачистив. Провід справді опинився в обриві, у двох проводках.

Так виглядають пошкоджені дроти

Далі зачистив провід, залудив і приклеїв ущільнювач на місце, використавши гумовий клей, Момент». Ущільнювач ще й не дозволяє дроту вискакувати з мишки в процесі експлуатації. Обмотав ізолентою, щоб склеювання було якіснішим.

Ізолента на ущільнювачі під час просушування

Перевірка конденсаторів ESR метром

Конденсатори виявилися справними. Для перевірки зазвичай використовую таблицю ESR, хоча за великим рахунком, краще одразу ставити нові, для гарантії. Для того, щоб зручно впаювати радіодеталі назад, часто використовую шило, звільняючи їм отвори під ніжки радіодеталей від олова.

Енкодер як і змінні резистори схильні до зносу. Для цього розібравши промив його ганчіркою змоченою спиртом, змазав, «Літолом» і зібрав акуратно у зворотному порядку, використовуючи при складанні вузькі плоскогубці.

Енкодер і коліщатка мишки в розборі

Чищення енкодера

Змащення енкодера

Складання енкодера

У цей час клей висох, тому сміливо припаяв провід до плати.

Обов'язково зчищаємо залишки каніфолю після паяння, під яким часто таються, соплі».

Чистимо каніфоль

Тобто. невпорядковане каніфоллю олово, іноді непомітно і підло замикаюче контакти. Залишки каніфолі зчищаємо пензликом, бажано змоченим спиртом, оскільки каніфоль здатний призводити мідь до корозії.

Забираємо залишки каніфолі за допомогою спирту та пензлика

УВАГА.Спочатку перевірив мишку на комп'ютері, яка запрацювала, а потім лише зібрав. Чи знаєте не сильно те і хочеться повторно розбирати мишку, з'ясувавши, що мишка раптом не заробила. 🙂

УВАГА!БЕРЕЖІТЬ ВАШІ ОЧІ ВІД БУДОВАНОГО В МИШКУ ЛАЗЕРА, ЯКИЙ МОЖЕ ПОШКОДИТИ СІТЧАТКУ ОЧ!

Встановлений та проклеєний ущільнювач

У більшості споживачів траплялася ситуація коли побутова або комп'ютерна техніка, що використовується в повсякденному житті, раптово виходить з ладу. При цьому часто виникає проблема швидкого пошуку сервісного центруабо ремонтної майстерні. А якщо ваша техніка на гарантії, вам доведеться шукати гарантійний сервісний центр або авторизований сервісний центр для того, щоб відремонтувати виріб безкоштовно. Наш портал сайт створений спеціально для того, щоб допомогти споживачеві знайти необхідний сервісний центр для вирішення поточної проблеми з технікою, без якої дуже складно обійтися в побуті.

На нашому порталі зібрані та структуровані сервісні центрипо містах України, що здійснюють якісний ремонт та сервісне обслуговування комп'ютерної техніки, відео та аудіо техніки, великої та дрібної побутової техніки та іншої побутової техніки. На сторінках нашого сайту, ви зможете дізнатися, які спеціалізовані центри сервісного обслуговування знаходяться у вашому місті, які з них пропонують гарантійний ремонт обладнання, технічний огляд та з яким сервісним центром найзручніше буде укласти договір про сервісне обслуговування офісної техніки на вашій роботі.

На порталі сайт розроблена зручна навігація: категорії техніки мають окремі сторінки, так само як і кожен сервісний центр. Користувач може вибрати необхідне найменування рубрики та категорії або бренд виробника, та отримати список центрів сервісного обслуговування, деякі з них позначені позначкою "авторизовані", які виконують гарантійні ремонти. Тепер інформація про основні спеціалізовані сервісні центри кожної зброї України з адресами, телефонами, описом та переліком послуг у вас завжди під рукою.

Сайт довідник сайт завжди підкаже споживачеві куди звернутися для консультації з фахівцем, якщо необхідний гарантійний ремонт портативних пристроїв або габаритної побутової техніки та промислового обладнання. Не втрачайте більше часу на пошуки оголошень сервісів та приватних майстрів, а просто відвідайте наш сайт сайт, де представлені відповідальні, якісно виконують свою роботу, сервісні центри, та оберіть сервісний центрзручно розташований по відношенню до вашого будинку або місця роботи.

Крім організацій, що надають сервісні послуги, на нашому сайті представлені приватні майстри, що виконують аналогічні послуги. Перевага сервісних центрів, перед майстрами-приватниками велика. Зрозуміло, зустрічаються різні приватні майстри, деякі з величезним досвідом роботи, які талано усувають неполадки в техніці навіть за допомогою нехитрих інструментів, а деякі можуть бути колишніми співробітниками сервісних центрів, звільненими через недостатній рівень кваліфікації. Послуги приватного майстра іноді можуть коштувати дешевше, ніж аналогічні спеціалізованому сервісному центрі на території України.

Сервісні центри, що мають контракти з виробниками техніки, на гарантійне обслуговування, називаються авторизованими. Перевага авторизованих сервісних центрів у цьому, що у таких сервісних центрах обов'язково є необхідне ремонту обладнання та запчастини для виробів конкретного виробника. Навіть якщо на момент надходження несправної техніки певних деталей для неї на складі не буде, то завдяки домовленості центру з постачальниками вона неодмінно з'явиться протягом декількох днів. Інтернет портал сайт спеціально для вас містить матеріали про авторизовані СЦ.